曬醬豆散文（當代散文炒鹽豆）

2023-05-19 07:13:13 1

文/李興柏

我離開故鄉多年，每到開飯時，就想起在1972年，想起了在崔老師家留我喝小酒的下雪天，想起我們倆人喝著散白酒，吃著地道的農家菜「炒鹽豆」，想起那個物質匱乏的特殊年代。

俗話說:「家趁萬貫，不如鹽豆就飯」。在遼寧中部平原的鄉下，困難時期，人人飢腸寡肚，招待客人沒有菜，只能炒鹽豆，這無遺有著巨大的吸引力。

那時的黃豆，在東北很多人的家裡都有。儲存不佔地方，不會發黴變質，可以常年食用。而快速省勁兒的辦法，就是直接炒鹽豆。不著急使用時，要把黃豆用涼水泡發，使其個頭兒變大，食用範圍就大多了，可以炒著吃、燉著吃、炸著吃、拌著吃，還能生豆芽。而炸黃豆，可以端到在辦席的酒桌上，屬於鄉間酒宴「壓桌」的涼菜之，或叫涼盤。

崔連山老師，是我小學時的班主任兼語文教師，多才多藝，詩歌、書法、國畫、表演、刻印等都擅長。從市裡下放時，曾經在我們家東屋居住過，與父母關係相處甚好。

那天下雪，我獨自來到崔老師家，侃聊文學創作。不知不覺，私下崔老師就讓大姐炒鹽豆，與我喝點小酒。當我發現時，剛要邁步走出門檻往家走，被老師拽了胳臂。「怎麼在我這喝點不行嗎？」「我拽你還不好使嗎？」老師有點急了，嗓音有點高了，「行行，好使」我只能答應不走了，腳步從門檻外抽了回來。

只見外屋鍋臺邊，放著一小盆冒著熱氣的水，內有尚未融化的大粒鹽。這是炒鹽豆的第一步，事先做好鹽水放涼。

大姐把粒粒飽滿的黃豆倒進了鍋裡，沒有放油，而且使用稻草這類軟柴火來燒，進行加熱。不能把黃豆外皮炒糊了，裡面還沒熟。只見大姐不停地用搶刀為豆子翻身，使之受熱均勻。大姐既要關注灶膛裡的火候，又要注意鐵鍋裡的溫度。此時，「唰、唰」的翻炒聲成了動聽的音樂。

隨著柴火的不斷升溫，鐵鍋裡的豆子漸漸炒出了香氣，並不時發出噼啪噼啪的聲音，炒熟的黃豆個個爆裂了外皮，將體內的香氣全部釋放出來，瀰漫在整個屋子裡。

大姐把炒熟的黃豆盛出，放進小盆裡，趁著剛出鍋的熱度，立即向小盆內倒入濃鹽水，頓時騰起一陣帶有鹹味的水霧，放個盤子當蓋燜上，是讓豆子在濃鹽水中充分「淬火」，防止豆子溢出的香氣散盡。但在豆子與鹽水的接觸中，便能聽到刺啦刺啦的聲響，會冒出一股淡淡的青煙。

燜好的鹽豆，經過鹽水浸燜十幾分鐘後，豆子就浸泡好了，就變得香脆可口了。原本是多半二碗豆子，頃刻間變成滿滿一大盤鹽豆子，一盤別有風味的炒鹽豆就做好了。

飯桌放在了炕上，桌上只有一道菜——炒鹽豆，放好了小碗、筷子、酒盅，崔老師拿上打來的散白酒，倒入酒壺裡進行加溫燙熱。

鄉間有個不成文的規定：吃鹽豆只許用筷子夾，不許用湯匙舀。這樣一來，再能夾黃豆粒，也是每次只能夾一粒，多了夾不起來。再說，還有濃鹽水相伴，多吃肯定齁著。炒好的鹽豆，吸足了鹽水，味道醇厚，夾一粒放進嘴裡，咯嘣嘣、鹹滋滋、香噴噴，且越嚼越碎，越碎越香，味道極佳。

對於鹽豆，像得到了珍寶一粒一粒數著吃。抿一口散白酒，來幾粒炒鹽豆，與崔老師邊吃邊喝邊侃，進行了三個多小時，直到天黑後才走回家。

改革開放後，個頭大、吃著香、特趕勁兒花生米登場了，炒著吃、鹽爆吃、炸著吃、五香吃、涼拌吃、泡著吃，吃法越來越多。而個頭小，用筷子夾費勁的炒鹽豆就幾乎絕跡了。

一盤炒鹽豆，印證了生活的變化。從炒鹽豆到雞鴨魚肉的豐足，折射出人民生活翻天覆地的變化。

（圖片源自網絡）

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