河北太行山自駕遊最佳路線攻略（太行山以東G234燕趙之地行旅攻略）

2023-07-13 13:48:16 3

當我們到達河北境內涉縣這座小城後，從此地開始了沿著G234 的北行自駕之旅。如今高速公路交通網絡早已將河北的各個城市貫通，因此蜿蜒於太行山之東的這條國道，除了連接起臨近的縣鄉鎮外，也給自駕遊的人們提供了暢行的可能。

日程安排

D1：邯鄲（G22 青蘭高速）—92 公裡—涉縣（S213 媧皇大道）—11 公裡—媧皇宮（S213媧皇大道）—8 公裡—八路軍一二九師司令部舊址（G234、Y189）—58 公裡—朝陽溝

D2：朝陽溝（Y189、Y187、G234）—36 公裡—京娘湖（G234）—11 公裡—七步溝

D3：七步溝（G234、G340）—48 公裡—邢臺大峽谷（峽谷群街）—6公裡—英談古寨（G340、G2561 東呂高速）—74 公裡—邢臺

大致南北走向的太行山，是中國地形第二階梯的東緣，也是黃土高原的東部界線。山西因地處太行山以西而得名，但隨著歷史的發展，如今太行山以東的絕大部分區域並非被稱為「山東」，其中一部分屬於河北省，具體可以說是歸「燕趙之地」時期大名鼎鼎的邯鄲與邢臺。也可能是因為前一陣追劇《大秦賦》的勁頭過猛，我突然對這些沿襲了數千年的地名感到莫名的親切，於是，此程由「秦國都城」鹹陽出發，直奔「趙國都城」邯鄲！

01從媧皇宮崖壁觸摸北齊

依太行山懸壁而建的媧皇宮，又被稱為吊廟，始建於存在感極低的北齊。北齊這個奇葩的「國」，甚至都算不上為一個「朝代」，於是它被歸納進了「南北朝」時期的北朝。可惜了它曾是北朝富庶的三國之一，只因政治黑暗、奸佞當道，以至於北齊只存活了28年；所以，在中國歷史長河中以及周、秦、漢、唐等等輝煌歷史的光環下，北齊的政治簡直不值一提。但世事總出人意料，大概是受北魏時期石窟雕塑技藝的影響，北齊時期繼續發揚光大，也就留下了國寶級遺存，它們是比隋唐文物更早的藝術品，在邯鄲涉縣媧皇宮，就能找到北齊的洞窟、摩崖經及造像。

因為是遠道而來，所以我們在涉縣住了一晚上，打聽好了路，次日僅僅驅車約15 公裡就到達了媧皇宮景區。媧皇宮本是為北齊文宣帝高洋往返鄴城（北齊都城，今河北臨漳、河南安陽一帶）至晉陽（北齊別都，今山西太原市晉源區一帶）之間所建的一座離宮，距今已有一千四百多年的歷史。因為又結合了當地女媧補天的神話傳說，就將此處發展成為中國規模最大、肇建時間最早、影響地域最廣的奉祀女媧的地方。雖然現在這處AAAAA景區將面積鋪排得很大，但精華還是集中於媧皇閣所在的中皇山上。

進了景區大門即緩坡，如果腳力不濟，可以乘電瓶車到達索道站，為了節省體力與時間，還是建議大家採用纜車上、步行下的遊覽環線，這樣一來不但行程緊湊，而且儘可能不漏掉所有的看點。纜車幾分鐘就可以將我們帶到補天谷的山腰處，這裡的高度幾乎與媧皇閣水平，所以就算沿數百米的「補天路」步行過去，也不會太辛苦，途中經過補天台和風順亭等，完全可以飽覽太行風光；而且，只有通過這個角度，才能完整地平視宛若掛於垂直崖壁當間的媧皇閣整體結構。

除了數層木結構建築緊貼崖壁外，這處樓閣的功用似乎與普通的供奉場所無異，但很多來媧皇宮的人，可能會忽略掉兩洞石窟以及崖壁上密布的經文，它們在這巍巍太行的石間存在了一千多年，尤其是楷隸混雜的6 部摩崖刻經，多達13 萬字，被譽為「天下第一壁經群」，在我國佛教文化中享有盛名。也不知道是不是因為保護起來難度巨大，現在遊客們還是可以直接觸摸到摩崖刻經的一筆一畫，由於內容均屬於大乘佛經，所以能弄懂它的人並不多，我們只是衝著對藝術珍品的瞻仰而來遊覽打卡的。

關於媧皇閣又被稱為「吊廟」的說法，有一個旅行團的導遊給出了比較「懸」的解釋，她帶遊客繞到媧皇閣的背面，指給大家看連接著建築與崖壁的九根鐵鏈，說是這種牽扯保護了樓閣不向外傾倒。眼明嘴快的遊客倒也不客氣地反駁，認為所有鐵鏈都彎曲著，根本不存在「吃勁」，何談拽住整個建築？隨即一笑了之、各自散去。下山的路可有多種選擇，主要推薦的還是山前「之」字形的步道，千百年來的香客都是這麼往來的，只有遠觀才能清晰地看出步道走向的全貌，號稱「十八盤石徑」。

TIPS

媧皇宮景區

門票：70 元

電瓶車：單程10 元

纜車：單程30 元

02來自朝陽溝的時代記憶

想順著太行山走向行進並遊覽的話，必須從一條溝出來再進另一條溝，那麼返回到G234 上是比較便捷的走法，如果有時間，還可以去看看途中的八路軍一二九師司令部舊址；抑或是由G234 經過的陽邑鎮處左拐深入太行山，直接北行前往朝陽溝，一個半小時也就到了。出發前在做功課時，我發現全國有N 多處叫「朝陽溝」的地方，但唯獨屬於河北邯鄲武安市的這處朝陽溝，才與半個多世紀前上映的豫劇電影《朝陽溝》有著親緣關係。

「朝陽溝地處東太行山腹地，擁有獨特的地質景觀，植被覆蓋率高達95% 以上……」如果按這種思路去介紹，那麼朝陽溝大概率會被開發為森林公園。但是，一個叫楊蘭春的戲劇作家，賦予了他的家鄉朝陽溝更豐富的人間煙火氣息，不但讓大多數的中國人都會哼唱典型的一句豫劇——「親家母，你坐下，咱倆說說知心話！」而且李支書、二大娘、栓寶、銀環、老小孩、有良、小牧童等等，這一批生動的人物形象，讓這座小村莊永遠地活在了20 世紀中葉。

故事原型地在河北武安，為什麼表演形式卻是河南豫劇？這也讓很多人混淆了緊鄰兩省的兩處朝陽溝景區，其實這與楊蘭春本人的工作經歷有關，他只是用「豫劇」的形式唱紅了發生在河北這太行山深處小村莊的故事，加之故事情節緊扣「知青」主題，因此來這裡的中老年遊客更是感觸頗深。

朝陽溝村整體都像是為了旅遊而存在的，除了溝口鋪滿的農家樂可以提供食宿外，景區裡也提供快餐服務，尤其是村民們燒的大燴菜，頓時把味覺拉回到了小時候的記憶。在廣場上還有一處利用戲臺改成的「影院」，絲毫沒有懸念，這裡每天免費滾動播放的唯一電影就是豫劇《朝陽溝》，我也坐在這裡看了幾分鐘，不知道算是遊覽朝陽溝景區的預熱，還是對一個歷史時期的補課。

一口敲起來仍然響亮的鐵鐘，一臺幾乎轉不動了的縫紉機，一面貼著印花的梳妝鏡，一張鋪著嶄新床單的炕……。分布整齊的小院和瓦房，完全按照電影中的場景布置，這種穿越感，讓人分不清是電影劇本源自生活，還是生活還原了電影情節。從一張做舊的相框中，可以看到歷任豫劇《朝陽溝》演員的劇照，但相比之下，生活原型的栓寶和銀環則明星氣質更勝一籌。

作為山林景區，朝陽溝的面積很大，體力跟得上的話，可以順溝繼續步行深入太行山，無論是春花還是秋葉，都在寧靜的山林等著大家呢。而我們選擇了立刻從朝陽村撤退，因為這天的目的地是投宿東太行山的另一條溝壑——七步溝。原本計劃走山路「盤龍大道」（Y189），但因為施工而單向放行，所以我們只好選擇原路返回G234 繞行，卻無意間發現了途經朝陽湖時有一條東去的岔路（Y189），可以節約幾十公裡的車程，只不過限高杆的存在讓我們心裡沒底，只能從對向時不時過來的車輛判斷，這條路應該能走通。於是一邊休整一邊打聽路，同時也收穫了午後䁔色調的湖光山色。

03太行山下的繁榮旅遊業

直到結束此程回家了，我才從拍的一張武安市旅遊景區分布圖的照片中知道了我們選擇的Y187這條路又叫「白雲大道」，雙向兩車道的鄉村公路，路況極好；彎道隨東太行山蜿蜒，帶給我們大約20 公裡的行駛「旅遊公路」的待遇。

把這段路稱為旅遊公路一點都不誇張，因為每走幾公裡就可以清晰地感受到春夏秋冬主題的切換，而且在沿公路的崖壁上，還有農耕、體育、文化等元素的裝飾，實在是花了心思的布置，更讓自駕遊愛好者們欣慰的是，每一處景致絕佳的轉角，都設有停車位與觀景臺，雖然周邊的旅遊服務設施還有待完善，但我們更喜歡這類在風景中的走走停停，這便是自駕遊的最高境界了吧？

白雲大道的東頭與G234 相接，上了主幹道後就匯入了車河，因為在節假日裡，這段被稱為「平安大道」G234 源源不斷地將來自邯鄲、武安方向的自駕遊車輛引向了太行山深處，這才明白為什麼一路上當地人都會向我們推薦去京娘湖玩。很可惜，京娘湖景區早已車滿為患，在交警的極力疏導下，我們才勉強將車開上水庫大壩，邊行駛邊「車覽」了京娘湖幾分鐘，而後果斷決定，撤！

天慈峰林、十六溝、樓上小鎮、東太行景區、古武當山、七步溝、武華山、田鑫小鎮……，這段G234 還真是熱鬧，在大約20 公裡的沿線，左右分布著各色文旅景點，扳著指頭粗略計算，一個個地遊覽下來，估計在這段G234 上就得消耗一周時間，看來巍巍太行的確用一方山水造福了一方百姓。這時我才明白，為什麼電子地圖的旅遊住宿推薦會集中指向七步溝。七步溝位於平安大道偏北的位置，算得上是太行腹地，好在地勢寬闊，整個村莊都被翻新出來做旅遊服務，通常這裡的農家樂可以同時解決吃住，如果找到比較靠近景區大門的農家落腳，甚至可以在門前停了車步行過去，便能節省至少一整天的停車費。

在我們的計劃中僅僅是來七步溝投宿，所以對景區的遊覽根本沒有過多奢望，買了電瓶車票直奔景區核心地帶，才發現這條溝更像一處親子樂園，雖然也有包含八路軍野戰醫院舊址等遺存點，但更多的人寧可去放開嗓門對著「喊泉」使出吃奶的勁兒咆哮。

04大峽谷幽深，古寨人尚存

在去往邢臺大峽谷的路上我們在猜測那裡的性價比，單從網絡上幾張圖片的展示並不好判斷，可是，從以「邢臺」這一地名為景區命名的角度看，該峽谷一定不會讓人失望，結果當然是驗證了我們的分析。

邢臺大峽谷是由太行山的一組峽谷群構成，也被稱為「太行奇峽群」，位於邢臺縣路羅鎮賀家坪村，雖然為邢臺相當重要的旅遊景區，但是周邊的旅遊服務設施幾乎為「0」，實在費解，難道是因為距邢臺市區太近了（65公裡）而無需要提供食宿？

關於這處峽谷群的玩法，在景區口的地圖提示上就標註得非常明確，分為大、中、小不同組合的環線，而我們選擇了在小環線中採用「電瓶車纜車步行」的遊覽方式，也足足消耗了5 個小時，可想而知迷宮般峽谷群的深邃與廣闊。人行步道，要麼蜿蜒於溝谷，要麼懸掛於峭壁，所以我們的視野所及一會兒是坐井觀天、一會兒又是懸崖勒馬，曲曲一個轉角，就能讓你從上下左右不同角度收穫完全不一樣的景觀。大峽谷中散布的石、潭、崖等，呈現著太行山神秘的地質密碼，出遊一趟，不失為上了一堂地質知識現場課。

出景區的那段路，我們放棄了電瓶車決定步行體驗，這才抬頭看明白了橫跨峽谷「一線天」之上的是G25 長深高速東呂段（東營—呂梁）的用心之作，公路橋的底面被繪製成了藍天白雲的畫卷，雖然還到不了巧奪天工的地步，但也足夠讓人賞心悅目。

在邢臺大峽谷的溝口，英談古寨低調地存在著，它用純石頭建起錯落有致的圍寨、院落、房屋、曲徑吸引著廣大的攝影愛好者，尤其是其中深藏著一座有600 年歷史的古堡石樓，讓這裡的故事變得豐富且情節曲折，需要住在村民家裡慢慢聽。據傳古寨是唐朝黃巢起義軍留下的營盤，後逐漸形成村落，營盤的叫法也一直沿用，但後來被鄉民們因諧音誤傳為「英談」。

因為受疫情防控的影響，留在英談古寨食宿的遊客量則大不如往年，於是村裡衍生出了講解服務——從年輕的小姑娘到臉上爬滿皺紋的大嬸，從端著笸籮的老奶奶到坐在臺階上吸菸的大叔，他們個個都能滔滔不絕地為你講幾天幾夜，根據講解的時長，費用可由十元至幾十元不等，而這些「講解員」曾經的營生則是在家裡開辦農家樂。由此出山，在結束了太行腹地幾日的探尋後，我們沿東呂高速直奔邢臺，開啟接下來數日於河北平原上的暢行。