壽縣古城文物保護（一座被埋沒的寶藏古城）

2023-08-05 19:26:13

中國擁有完整古城牆的城市屈指可數，壽縣便是其中一座。

我們抵達壽縣時，恰逢五一長假，四面八方的人都一股腦湧向古城，而壽縣古城只有南門可以通行汽車，於是大家都堵在了城外的大道上，密密麻麻的車隊排了好幾公裡。為了節省時間，我們把車遠遠地停在城外，然後步行進城。

走到城牆下，回看了一眼緩慢蠕動的車流，心中不免感慨，城牆真是讓人又愛又恨的東西。愛的是，它展露了一座城市的底氣，從古至今，沒有人會輕視一座擁有城牆的城市；恨的是，它又實實在在阻塞了交通，在追求速度和效率的時代，顯得有些格格不入。

壽縣古城門，攝影©孤城

20世紀以來，中國有過兩次「拆城運動」，一次是辛亥革命以後，一次是新中國成立之初，城牆都曾被視作是落後的代表，「拆城」自然也是破舊立新的先進之舉。中國大地上的數千座城牆，基本都是這麼沒的。而倖存下來的，到今天就成了珍稀文物，立在城市裡供人參觀。

壽縣的城牆卻不一樣，它除了禦敵之外，還承擔著攔截淮河洪水的重任，所以一直都在發揮重要作用。自宋朝以來的一千年間，這座城牆曾無數次使城內居民免遭洪水沒頂的災難，故而哪怕在全國都陷入拆城高潮的時候，也沒有人動過要拆它的念頭。

壽縣古城牆，攝影©孤城

進入壽縣古城前，我們穿過了一個廣場，廣場中央有一架駟馬戰車，車上站的是春申君黃歇。

這是我們第二次遇見春申君的塑像，第一次是在潢川的黃國故城，他以黃氏先祖的身份出現，著一襲深衣，託腮坐在案前，雙目炯炯，滿面春風。這一次，他身穿官服，威風凜凜地立於車上，左手持書，右手握劍，顯然是楚國令尹的派頭。但端詳他的面容，看不到揮斥方遒的意氣，卻從他緊鎖的眉頭中讀出一臉凝重。

春申君像，攝影©孤城

壽縣，在過去的兩千多年裡，大部分時間都叫壽春。壽春本是春申君的封地，這塊地據說是楚考烈王送給春申君的壽禮，取名「壽春」也即「為春申君壽」。後來，秦軍頻頻攻楚，楚王一路東竄，春申君又把這塊地獻出來，給楚王作國都。

楚都遷入壽春，春申君的權勢更加鞏固，但還有一事讓他憂愁不已。楚考烈王沒有兒子，一旦去世，楚王之位只能由他的兄弟承繼，而這些兄弟已經讓春申君壓制了20多年，任何一個上臺，春申君都不會有好果子吃。

一個叫李園的門客看出了春申君的心思，一場陰謀也開始在暗地裡編織。李園先是拋出誘餌，說齊王要娶自己的妹妹，言外之意是這個妹妹很漂亮，春申君迅速咬鉤，讓李園先把妹妹帶給他看，看完就自己留下了。

待妹妹有了身孕，李園就藉機戳破春申君的心事，並獻上移花接木之計，說服春申君把妹妹獻給楚王。很快，李妹就受到了楚王的寵愛，並順利生下一個男孩，這個男孩被立為太子，李妹也做了王后。李園平步青雲，並開始豢養死士。

這時候有人提醒春申君提防李園，春申君卻滿不在意，以為後患已平，就等著自己的兒子做楚王。沒多久，楚考烈王崩逝，春申君匆忙進宮，剛一踏入宮門，就被李園埋伏的殺手亂刀砍死，緊接著，李園又派兵衝到春申君家裡，把男女老幼斬盡殺絕，春申一門，一夜隕落。

這件事被後人勒石為碑，並嵌在壽春城牆中以為警示。我們在通淝門的東側門洞裡看到了復原的《門裡人記碑》，一個袒胸露乳、面目猙獰的刺客，手舉匕首，做騰躍狀，似乎要從牆裡蹦出來，在昏暗的光線中，著實讓人心驚。

《門裡人記》碑，攝影©孤城

春申君留給壽縣的記憶並不光彩，塑像上那個意味深長的表情大概就是這個緣故。

春申君死後，楚國的狀況也急轉直下，僅15年，壽春就被秦軍攻破。

或許楚人早就明白了這微弱的氣數，公室貴族們也開始瘋狂地把祖宗積累下來的寶貝埋在地下，似乎要用這種方式留住楚國八百年風華。而壽縣，意外地成為楚國最後一抹光輝的藏身地。

楚幽王墓出土的楚大鼎（複製品），攝影©孤城

也許是在倉促混亂中，很多東西埋得並不深。所以早些年當地人在挖地取土時，常能翻出幾件楚國文物。

大名鼎鼎的「鄂君啟金節」就是1957年兩個農民在築堤工地上意外刨出來的。當時一共刨出了四片，兩人只覺得是可以拿來換錢的金屬塊，便揣回了家。後來文物部門下鄉搞徵集，這四件國寶才浮出水面。

原來它們竟是楚懷王頒發的免稅通關符節，312字錯金銘文，記述了2300多年前一支商隊在中國南方的山河大地間，遊走轉運，通關行商的諸多細節，早已被塵封的先秦往事也由此揭開了鮮活的一角。

戰國鄂君啟金節（複製品），攝影©孤城

楚國在壽縣的停留是匆忙的，但短短十數年的經營，已使壽春成為天下名城。

隨後的歷史時期中，壽春憑藉其襟山帶水、控扼南北的形勝又做了兩次國都、十次郡治，無數風雲往事在這裡上演，大量文化遺存沉積於此，讓壽縣成了一座只要挖就會有的「地下博物館」。

壽縣古城，攝影©孤城

壽縣博物館坐落在古城的西南角，從南門進城，步行十幾分鐘便到。博物館主體是一棟緊湊的三層小樓，因為是假期，樓內已經到了人擠人的地步。

雖然壽縣出土的很多寶貝都被拿到了合肥和北京，但這座博物館依然是我們所見到的最豐盛的縣級博物館，早上九點多進去，等逛完所有展廳已經到了吃午飯的時間。

博物館對面是壽縣文廟，青磚灰瓦與飛簷翹脊勾勒出一派古老滄桑的氣息，順道走過去，迎面是三座相連的牌樓，樓下聚集了一堆打牌的老年人，慢悠悠地理牌出牌，全然不計身後的喧鬧車流。

文廟牌樓，攝影©孤城

跨過一條街道，是文廟的欞星門與泮池，周邊的空地上擺滿了文玩地攤，看成色顯然都是做舊的仿製品，不過還是吸引了不少小朋友駐足把玩。

過狀元橋，進入戟門，院內就是供奉孔子的大成殿，端莊樸素，讓人陡生敬畏。

殿前有兩顆千年銀杏，茂密的枝葉遮出厚厚的蔭涼，很多人都在樹下打發時間，感覺在跟樹比誰能更閒一樣。

文廟大成殿，攝影©孤城

從文廟出來，我們在路口巷子裡吃了一碗涼麵，量大爽口，適合趕路人。吃完飯沿著城牆根轉悠，沿途隨處可見一種叫「大救駕」的糕點，圓圓的小餅在熱油裡炸制而成，餅上有漩渦狀的分層紋理，外殼酥脆，一口下去是香甜的果肉餡兒。

大救駕，聽名字應該是跟某位皇帝有關，當時在路上沒來得及打聽，我們開車到了壽唐關以後，謎題卻解開了。

壽唐關是連通壽縣與鳳臺的一座古關，也是壽春城的西北門戶，已有一千多年歷史，如今只剩一座拱形門洞不偏不倚地卡在山口，儘管荒草覆頂，站在石門上方，縱望陡坡綿延、淮水環流，依舊能看出一夫當關萬夫莫開的險要氣勢。

壽唐關遠眺，攝影©孤城

這座關城最早據說是周世宗柴榮為破南唐的十八連寨而築，當年柴榮率軍南徵，一路攻城拔寨，勢如破竹，獨在壽春遇阻。

大軍圍城十多個月，傷亡日增，壽春城卻巋然不動，這可急壞了前軍將士。先鋒大將趙匡胤更是憂勞成疾，接連數日水米難進，這時有人端來了一盤水果夾心的油炸糕點，趙匡胤嘗罷頓覺胃口大開，精神復振，旋即又率部投入到曠日持久的圍城戰中，而壽春城內的南唐守軍終因彈盡糧絕不得不開城請降。

後來趙匡胤黃袍加身做了皇帝，這款點心也身價倍增，成了救駕有功的明星小吃。

壽縣大救駕

故事還沒有完，在民間演義中，趙匡胤進入壽春城後，南唐軍大舉反攻，將趙匡胤困在城中，一個叫高君寶的小將去搬救兵，路上遇到了比武招親的女寨主劉金定，二人結為夫妻並攜手解了壽春之圍。

再後來，劉金定戰死軍中轉世成了穆桂英，高君寶鬱鬱而終，轉世成了楊宗保，於是「男女主不打不相識」、「女強人逼婚立奇功」的戲碼在北宋抗遼的戰場上又來了一遍。感覺這個情節設定可以無限循環下去，古代小說家快速俘獲人心的技能，似乎並不比現在的網文作者差。

壽唐關上原建有樓臺，當地人稱「梳妝檯」，傳說劉金定解圍壽春之前，先是攻佔了壽唐關，南唐援軍趕來將關城團團圍住，女將軍氣定神閒地站在關樓上梳妝打扮，然後才披甲執刀，一馬當先殺入敵陣……

壽唐關關樓遺蹟，攝影©孤城

我們在關城的石頭底座上尋覓建築的痕跡，果然發現了很多殘破的青磚和瓦片。試想荒山野嶺，兵家要塞，四周也沒有民居，這瓦片能從何而來呢？小飛撿了半片破瓦，給我說很可能就是宋朝的瓦。

我接過來看了看，問它：「你來自宋朝嗎？一千年了，總算有人給你說話啦。」

從壽縣古城通往淮河岸邊的路非常漂亮，整齊的麥田在兩側搖曳，茂密的水杉伸展出濃綠，陽光斑斑點點鋪滿路面，搖開車窗緩緩行進，只覺暖風拂面，心神酣暢。

小飛說取一個航拍鏡頭看看。於是車停下來，他拿起無人機走出去，沒一會兒就聽到他悲愴地大喊：「撞機了！」

以前我覺得航拍並不難，操縱過一次才知道，這玩意兒既考眼力又考反應，一不小心就不知道飛哪兒去了，飛一次能收回來簡直身心俱疲。

小飛憑藉他的好眼神，從來沒有失手過，這一次我也不敢相信。他解釋說，風太大，無人機邊下降邊倒飛，突然就撞到樹梢了。

頓時我們都緊張無比，航拍是我們一路上欣賞和記錄風景的一大利器，無人機撞壞的話，後面的行程將失掉很多素材和樂趣。再說這東西又貴，毀了的話豈不是對不起我們一路的省吃儉用……

炸機畫面

小飛在樹下的泥地裡找到了無人機，用紙巾把泥巴擦乾淨，仔細檢查了一圈，發現只是打裂了幾片槳葉，重新試飛似乎也不影響。不過他還是把小方桌撐開，要就地更換槳葉。我阻攔說：「多麻煩啊，來慶祝吧，只要能飛就行！」

他頭也不抬地說：「飛機不能帶故障上天，這是原則。」聽到這話我恍然想起，他以前就是修飛機的。

我們停車的位置有一塊路牌，從牌子上得知這片農田叫「壽西湖」，直譯就是壽縣西邊的湖。

原因也很簡單，這裡原來就是一座大湖，現在雖然是田地，但同時也是淮河蓄洪區，當淮河遭遇特大洪水，上遊的蓄洪區全都灌滿後，這裡就會開口進洪，重新變成湖泊。

壽西湖農場，攝影©孤城

其實不止壽西湖，從正陽關到壽春城，我們沿路不斷遇見叫「湖、窪、臺、圩、崗」的地方，每個地名都代表著對洪水的態度。

比如圩表示村子有環形的護堤，臺表示水淹不到的人工高地，窪說明地勢凹陷容易內澇，崗則說明地勢高天然適合住人……在這一大片平整肥沃的土地上，處處都留下了與洪水較量的痕跡。

淮河兩岸，攝影©孤城

修好飛機，我們沿著林蔭道一直開到了淮河邊，河東岸的村莊叫大曹臺子，西岸的村莊叫前小郢孜。兩村之間是一個渡口，一艘鐵皮渡船在水面上來來回回。

我觀察了一會兒，渡船大概每20多分鐘跑一個來回，過河一趟，每輛車收費十元，每個人兩元。擺渡的工作看起來有些無聊，但粗略一算，一趟平均收三四十，一個小時就是200多，一天若跑上8個小時就是1600，一個月毛收入能有四五萬？心頭這麼一盤，竟想留下來開船……

淮河上的渡船，攝影©孤城

再說對岸的前小郢孜村，這個地名有些繞口，但正是一個「郢」字，楚文化的氣息就生動起來。

「郢」在春秋戰國時是楚都的專稱，歷史上楚國曾多次遷都，但無論把都城遷到哪裡，楚王都會叫它「郢都」。

壽縣周邊名字中帶「郢」的村子一個挨著一個，想來楚都搬到壽春時，動遷而來的楚人也是浩浩蕩蕩吧。

站在渡口順著水流的方向眺望，只見一片矮山擋住了河水的去路，河道拐了一個90°的大彎，折向西北，繞山而行。

那便是八公山，是淮河流出源區後遇到的第一座連綿成片的山 ，也是壽春古城所依據的天然屏障。

八公山，攝影©孤城

西漢時，壽春是淮南國的國都，八公山自然就成為王室的後花園，劉邦的孫子淮南王劉安就曾長久地活躍在這山中。

劉安是雜家名篇《淮南子》的第一作者，史載其人博學善文，好讀書鼓琴，門下有賓客方士數千。劉安常攜眾賓客在壽春城北的山上著書煉丹，其中有八位賓客長期參與創作，這八個人被稱作「八公」，當時他們名氣很大，八公山也因此得名。

另外，據說劉安在煉丹過程中意外發明了豆腐，八公山也就成了中國豆腐之鄉。在八公山腳下，宣傳八公豆腐的橫幅拉在路邊，但可惜沒見到賣豆腐的地方，豆腐乾也好啊。

淮南王劉安像，攝影©孤城

淮南國坐鎮江淮，是一個很大的封國，最盛時轄四郡六十餘縣，橫跨今天的河南、安徽、江西三省，可謂地廣物豐。

然而四任淮南王，除了沒有存在感的劉喜，其他三個都不是安分之輩。從開國大將英布，到劉邦的小兒子劉長，再到劉長的長子劉安，三人都曾密謀造反，也都因謀反失敗而亡。

劉安名高天下，他的死尤為後人唏噓，民間甚至還給他編排了一個升仙的結局，說他趕在朝廷官差來抓他之前，就吞下金丹，飛天成仙了。雞兒狗兒分食了他吃剩下的丹藥，也跟著上天了。這就是「一人得道，雞犬升天」的來歷。

劉安的墓就在八公山下，與繁忙的國道只有一牆之隔，我們把車停在路邊，進去看了看。裡面很清淨，看樣子來參觀的人不多，售票處也取消了。我還是朝著墓碑感謝了一通：你的書我沒有仔細看，不敢評價，就謝謝你做了豆腐吧。

劉安墓，攝影©孤城

劉安墓西北不遠處的山坡上有一個地方叫頗孤堆，「孤堆」顧名思義就是孤零零的大土堆，八公山附近有不少這樣的地名，通常每一個叫孤堆的地方都會有一座古代王公貴族的墓藏。頗孤堆據考證就是戰國四大名將之一廉頗的墓。

開車從山腳下一個叫紀家郢子的村口進山，路上尋村民指路，我們問：「那個……」還沒說完，對方已知來意，驕傲並詳實地告知：「找廉頗啊，前面岔口，有個石碑。」聽語氣，活像廉頗還在世。

那個岔口很隱蔽，但我們以為是個很大的岔口，在山上來回找了幾圈，才在一個小水渠旁發現灌木叢下有條小徑，茂密的枝葉在兩側形成了一道「門」。跨過水渠，往裡走了幾步，迎面只見一座一人多高的敦厚墓碑，碑旁的柵欄上還掛著幾束鮮豔的紙花，走近分辨，碑上的刻字為「趙大將軍廉頗之墓」。

廉頗墓，攝影©孤城

提起廉頗，習慣說「廉頗老矣，尚能飯否」，我深感這個形象對廉頗不公，畢竟想來就是一老頭子捧著碗硬著脖子吞米飯，不管吃得多少，難免想說：「算了算了，換個年輕的算了。」

這和廉頗忠義勇武、所向披靡的形象相去太遠，奈何當年趙悼襄王受人蠱惑，不識英雄，廉頗被迫出奔魏國，後又輾轉入楚，最終在壽春孤獨地死去。他去世以後，人們把他的墳冢堆得又高又圓，宛若一座山丘。

小飛取來一壺酒，敬給大將軍。他倒完酒以後，四周的桃樹被一陣風吹得譁譁作響，感覺將軍就站在山頂上，放聲大笑，整座山的孤堆都在向他拱手致意。

八公山的最西側，淮河斬斷山尾，衝出一道山峽，人稱千裡淮河第一峽——硤山峽。

淮河出桐柏山就進入了坦蕩蕩的華北平原，一路沉穩東去，平淡無奇，所以稍有些波瀾的地方，都會格外引入注意，這淮河第一峽就是如此。

硤山峽雖被列為淮河勝景，但身臨其境卻很難把它同一條峽谷聯繫起來。東西兩岸只是兩座渾圓的山丘，既不險要，亦無縱深，視覺上看更像是一道石門。

淮河穿門而過，河道也被迫收窄，可以想見，若洪水奔流至此，突遇石門束縛，湯湯水勢不及排解，就只有向村莊良田裡漫溢，所以硤山峽雖並無多少氣勢，卻還是給兩岸的百姓帶來不少災禍。

俯瞰硤山峽，攝影©孤城

我們站在峽口處張望，四野寂靜，水波不驚，仿佛河水已經這樣流淌了千萬年。但實際上，硤山峽原本要更窄一些，4000多年前大禹導淮時曾拓寬過一次，1991年又剷平半座山，將河道拓寬了200多米。

西岸的山上原有一座紀念大禹的亭子，91年的拓寬工程為保住這處古蹟，還特意在河心留下了一座的孤島。岸上也留出了一座小山頭，山頂立著大禹塑像，儘管這片水域鮮有人光顧，但顯然，大禹獨自快樂著，那種造福萬代的滿足感，一般人是很難體會的。

河心島與禹王亭，攝影©孤城

硤山峽上遊不遠處是淝河口，沿著淝河上溯可直抵壽春城北門。在公元383年的淝水之戰中，這一帶是東晉的重點防區，也是東晉和前秦交戰的主戰場。

淝水之戰是中國古代最著名的戰爭之一，北方政權前秦舉傾國之師南下，意圖一舉攻滅南方政權東晉，實現南北一統。

雙方在壽春城外的淝河兩岸展開決戰，最終東晉主帥謝安憑藉有利地形，裡應外合，僅用八萬士兵就擊潰了號稱百萬的前秦軍。

今日的淝河，攝影©孤城

秦軍統帥苻堅倉皇北逃，百萬大軍亦四散零落，風頭正勁的前秦政權由此轟然倒塌，北方再度陷入混戰。而東晉治下的南方則得到喘息，在十六國亂世裡，為華夏文明的存續發展提供了一方安穩的土壤。

我們穿過一大片麥田，從硤山峽來到了淝河口對岸，這裡並沒有什麼值得前往的景觀遺蹟，我只想看看，是什麼樣的氣象，讓前一刻還要「投鞭斷流」的天王苻堅，下一刻就「風聲鶴唳」「草木皆兵」了。只是當天風和日暖，八公山上植被低小，無論向哪個方向望去，都無一點波譎雲詭的戰場氛圍。

遠眺古戰場，攝影©孤城

路上我們途經了一個叫「河口村」的村子，從村中穿過時，總覺有些不對勁。很多房屋呈坍塌或遺棄狀，不少村民在往卡車上搬家當，還有些村民很平靜地坐在門口，但周遭也是一片狼藉。

後來才知道，原來河口村被劃作了重點行洪區。

當洪水過猛時，為保護人口密集的城市，部分河段就要扒堤分洪。這就是行洪區，也就是說，將來河口村有被淹的概率，當地人對於離開肯定是不舍的，這種兩難的情緒即使路過也能察覺。

一輛裝著大喇叭的宣傳車來回地開動，嘹亮地播放著「早搬家，早享受」之類的口號。路邊的橫幅和公告牌上貼著搬遷後的種種福利和優待政策。

中國有很多舉世矚目的水利工程，移民搬遷都是牽動一方的大事，但河口村的搬遷，沒有那麼轟轟烈烈，甚至我覺得中國絕大部分人都不知道有個河口村正在消失，裡面的人們走出來，一個一個地融入到時代環境之中。

正在消失的河口村，攝影©孤城

故土動遷的氣氛有些壓抑，但往前走，淮河還那麼開闊。

離開河口村，我們又遇見一個渡口，於是排隊上船，坐渡輪過河。

走到甲板上，馬達聲轟轟地響起，河流明亮耀眼，回望壽縣，跟一座古城告別，也好像是在跟兩千年的往事招手，那一瞬間還很觸動呢。

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