100天美國自駕遊最佳路線圖（行走加州1號公路）
2023-07-11 11:08:10 1
2020年1月，我從北京前往紐約，順時針圍美國轉了大半圈，途經28個州，行車1.4萬公裡。雖然只是走馬觀花，但把腦海中的印象，與現實進行了一一對號，感觸頗多。上篇遊記是在聖地牙哥、洛杉磯等地的見聞。本文所記錄的，是從聖塔芭芭拉出發，沿加州1號公路，前往灣區的經歷。
離開聖塔芭芭拉，如果繼續沿加州1號公路行駛，景色與之前的一段，大致雷同。於是，我選擇聖塔芭芭拉往北的154號公路，這段路穿行於一片開闊的山地間，兩旁是農田遍布的丘陵，連綿起伏，好一派田園牧歌，十分恬靜，令人心曠神怡。經過los olivos小鎮時，還見到不少葡萄酒莊園，據說可以品嘗——可惜我沒法享受。
再往前，是一座叫索爾萬的小鎮（solvang），從聖塔芭芭拉算起，到這兒是75公裡。鎮內有面積很大的免費停車場，停好車在鎮裡遊逛一圈，猶如來到了丹麥。
據說，此處是一些原籍丹麥的美國人所建，他們出於故鄉情結，把小鎮發展成一個帶有北歐風情的地方。就連丹麥國王訪問美國時，都特意跑來這裡。
別看剛才路上的車不算多，可鎮裡卻挺熱鬧，多數都是遊客。臨街的房子，基本上全是餐館與商店，出售丹麥食品、丹麥工藝品與葡萄酒。許多屋前，還掛著丹麥國旗。
臨街房後面有教堂與修道院。在歐美國家旅遊，每逢教堂，我總喜歡到裡面坐一會兒。
在「丹麥小鎮」逛一圈後，繼續前行。沿途，依舊是不斷經過一些很淳樸、很寧靜的村鎮。美國村鎮顯得很開闊，座座屋舍七零八落，散得非常開，不像其它國家那樣「扎堆」。這樣的景象，在城市周邊也是如此。下圖中，我前面那輛白色轎車，行駛了大概10多公裡，來到一個路口旁，轉彎駛入——那裡是個商業區，有商店、加油站、餐館等。可見，因為居住過於分散，汽車對他們來說，才是貨真價實的「剛性需求」。
進入加州後，最令人不爽的是油費。這次旅行期間，在東海岸大都是2.2-2.4美元，在得州最便宜，是2.0-2.1美元，到了加州第一天，一下子變成4.3美元，加一次油從20-25美元，升至35-40美元。今天見到一家3塊多的加油站，非常開心。
美國許多加油站裡，都像個便利店，規模大些的，猶如小型超市。
店裡通常都會有這樣一組櫃檯，有漢堡、三明治、可樂、咖啡。可樂是機打的，小杯0.89美元，中杯1.09美元，大杯1.49美元。無論哪種飲料或小吃，都是自取，然後拿到收銀臺付錢。
咖啡也是分大、中、小杯，其中大杯是1.99美元，續杯0.99美元。當然，每個加油站的咖啡價格並不一樣，在我見過的範圍內，大杯美式最貴的是2.41美元，最便宜的是1.25美元。糖和奶精在旁邊自取，但我沒關注過它的具體內容，因為我只喝黑咖啡，什麼都不加的那種。
如此便利，加上我從小喜歡咖啡，頗有如魚得水之感，一天到晚喝個沒完。在卡納維拉爾角那天，晚上7點多準備前往奧蘭多，在一個加油站買咖啡，店主說不用付錢，免費。我大致聽懂的內容是，他們每天晚上從7點開始免費供應。
從「丹麥小鎮」算起，行車107公裡，下一站是個叫聖路易斯-奧比斯波的地方。
這是座很寧靜的城市，西班牙風格的天主教堂極為醒目，但更吸引我的是火車站。車站門前，早9點到下午6點可以停車，限時2小時。停車場與站臺緊挨著，接送人或者上下車，極為方便。事實上，我在波士頓那天，曾跑到火車站參觀，儘管是座大城市，進出站與上下車的距離，照樣近得不可思議。相比之下，日本火車站雖然採取封閉管理，可旅客走路的距離，也是特別短。
候車室很乾淨，地面與玻璃窗，我認為可以用一塵不染來形容。
這座火車站的火車，往北最遠到西雅圖，往南到洛杉磯與聖地牙哥。
美國的鐵路客運似乎一直在走下坡路，飛機、長途大巴與自駕車，顯得更為興旺。當我看著海岸星光號列車徐徐開出，車上卻沒多少人。事實上，即使以公共運輸為主的日本，這情景也很常見——我曾統計過在日本乘火車的見聞：乘普通火車36次，有座位33次（車廂內乘客低於10人的11次），滿員無座3次；乘新幹線火車21次，有座位20次（車廂內乘客低於10人的5次），滿員無座1次。
可以看出，日本的火車空座率也很高。按咱們的理解，他們完全可以減少班次，讓每10分鐘一班的火車，變成15或20分鐘一班。但人家沒這麼做，由此換來了乘客的方便、舒適、享受。
火車站斜對面的路口處，有座《鐵路先鋒》的雕像——塑造了兩位中國築路工人。雕像旁牌子上的大致內容是：雕像是為了永久紀念中國移民的巨大貢獻。這地區第一條鐵路線建於1876年，在成千上萬中國工人的辛苦努力下，使聖路易斯-奧比斯波能夠把農產品運往世界各地。
當我離開火車站，開了沒多遠，看見路邊有一組令我感到很親切的建築——牌坊和亭子。可惜當時路邊沒有車位，沒能走過去看看它到底是幹什麼用的。
離開聖路易斯-奧比斯波，朝東南方向行車大概20公裡，在一個叫莫羅貝的地方，回到太平洋身邊。
公路的一側是太平洋，另一側是牧區。隨後，經過月石海灘和威廉·倫道夫·赫斯特紀念海灘。
紀念海灘的對面，是前往赫茲特城堡的停車場。從聖路易斯-奧比斯波火車站算起，到這是68公裡。城堡在遠處高高的山頂，主人叫威廉·倫道夫·赫斯特，是美國的報業大王，同時也是黃色新聞的創始人。赫茲特城堡極為奢華，對外開放，但需要提前預約。
我沒有預約，所以無法進去參觀，只得在周圍遊逛一番。放眼放去，這一大片土地，從海灘到山頂城堡，都是這位富豪的領地，面積高達162平方公裡。
繼續往前幾公裡，是白石角，此處不僅有座燈塔，海灘上還有許多海象。
從赫茲特城堡停車場算起，北行100公裡左右，是大蘇爾。這段路上有海豹灘、太平洋谷斷崖小徑、石灰窯州立公園，還有數座露營地。
大約過了海豹灘之後，公路進入山區，東側的山，越來越高。公路開始變得崎嶇，忽左忽右，圍著山谷轉個不停。遇到彎道，切記一定要把車控制在屬於自己的車道上，別侵入對向車道。在賽場上過彎，車手會用「切彎」維持速度，但在公路上，這樣開不僅會威脅對向來車，對自己的安全同樣有害。
此時，臨近落日，霧氣開始升騰。下圖是剛開始有霧氣時拍的，沒過多久，霧氣越來越濃，猶如在雲霧中駕駛。
因為霧的幹擾，原本應該很美的太平洋落日，只看到了一個片段。
大蘇爾是加州1號公路上，比較出名的一個地方。實際上，大蘇爾僅僅是個「點」，在它前後的公路上，還有諸多可以遊覽的「點」，比如朱莉婭·菲佛·伯恩斯州立公園、亨利·米勒紀念圖書館（值得看看）、帕菲佛-大蘇爾州立公園（推薦，每車10美元），這些「點」，靠公路連成一條線。在這條線上，吃與住數量挺多，但遊客也多，最好提前預定。至於價格，自然稍微貴一些，位置較偏的經濟型汽車旅館都得100美元。
第21天，清晨，離開大蘇爾，繼續沿加州1號公路北行。
10多公裡後，途經蘇爾角燈塔。在晨霧的烘託下，視覺效果有點兒像仙境。
過了蘇爾角燈塔，景色逐漸恢復到昨天踏上加州1號公路時的模樣。路上的車也開始多起來。
此時，公路逐漸離開山區，來到一片開闊地。海灘也由剛才的驚濤駭浪，變得平坦而舒展。
路旁，凡是風景優美之處，往往就會出現住宅。雖然無大門無圍牆，可也不能隨意進入。
能夠停車賞景的，唯有停車區、觀景區，或者是教堂。
從大蘇爾算起，行車40公裡，來到卡梅爾，這是一座小鎮，但酒店、商場、餐館、快餐廳很多。附近還有個洛博斯角，每車10美元，景色不錯，值得看看。其實從卡梅爾往東北方向走，還有個「17英裡路」，也是每車10美元，景色據說更棒，但我沒去——洛博斯角與「17英裡路」二選一就行了，沒必要都去。
再往前10公裡，是蒙特裡，那是一座保留有西班牙時代街區的城市。而我此時急於前往的，是180公裡之外的灣區——與住在那的友人，今晚有個約會。
駛過蒙特裡，公路依舊沿海而行。路邊，不時地出現遊艇碼頭。
開車來海灘玩兒的人，也有很多。在其中一個海灘，停車喝咖啡時，我看見倆老爺子，正從車頂卸船，過了一會兒，倆人「全副武裝」地坐上去，划走了。有人感慨，人家真會享受，真會生活。其實咱的老年人也挺會玩兒。我們院裡一群老人，弄了塊場地，天天在那玩兒門球。每次經過，我總遐想，他們要是再支個遮陽棚，來張桌子，弄幾把椅子，沏點小茶或喝點兒扎啤，就更像樣了。不過，東西方有個根本上的差異，人家孩子大了就獨立，沒有養兒防老的觀念，老人也沒有替孩子買房買車看孫子的義務。
在加州1號公路上，常有停車區，大都在靠海的一側，從舊金山駛往洛杉磯的話，停車賞景更為便利。我是從南往北，每次想進入停車區，就得「過馬路」，當然，每當此時，地面上都會有左轉專用道，按畫線行駛即可。需要注意的是，絕不能影響對面來車，也就是說，千萬別搶行。我國對車速管理最嚴，其它國家都是對路權管理最嚴，轉彎與直行，後者有優先權，轉彎車必須等。
前幾年曾出過一起事故，我國幾位自駕遊遊客按平時的習慣，轉彎時爭搶，被直行車撞翻，結果很慘。
第二個跟咱們這不太一樣的，是別影響別人。比如進入主路，或者是進入高速路，在匝道上就得油門到底，把車速拉起來，拉到與車流相同的程度，再擇機往裡變更車道——這個擇機指的是旁車道裡，有大於4秒鐘的間距時，才能併線。
第三個跟咱們這不太一樣的，是別開慢車。車速應遵照路邊的指示牌，上下浮動10英裡。比如，限速65英裡，超過75英裡或低於55英裡，都是違法的（上述幾個數值均源於加州交通法2013版）。所以，北京高速公路上那種限速120公裡，大把駕車人只開80公裡，如果在這兒，十有八九會被警察攔下。
第四個跟咱們這不太一樣的，是路上時常能看見20年左右的車，有時甚至能看見30年的車。在歐美國家，這現象並不稀罕，我曾在柏林街頭見過第一代捷達。畢竟，汽車的壽命比較長，用上20多年通常不會有問題。住在加州的友人告訴我，他們這兒也有「年檢」，但只是驗尾氣，按車的年份，採用不同標準，很容易通過。除了修理廠，一些加油站也有檢測設備，檢測後數據上傳即可。
