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文昌椰林風景區(椰林中是城市和村莊)

2023-07-12 03:22:05 1

海口到文昌七八十公裡,高鐵20來分鐘,座位還沒坐熱就到了。

文昌的街道

在文昌,我住在清瀾半島的海邊,開窗對著清瀾港和東郊椰林。

遠處塔吊是清瀾港,港灣對岸是椰林

南海在清瀾半島附近的高隆灣開出一道小口,海水沿小口匯入,形成三面是陸地,一邊是河道的海灣,那道「小口」,就是清瀾港的河道。

清瀾港入口處

河岸一邊是清瀾半島,一邊是翠綠得一望無際的東郊椰林,在不遠的燈塔處,河道匯入了南海。

清瀾半島的小區

海堤的步道

已是三月中,「候鳥」們大多北回,文昌全市人口不過60萬,在這樣一角海隅,街上見不到幾個人。但吃完晚飯,在海邊散步,惠風和暢,花紅葉綠,長堤上卻人來人往。

小區旁的餐飲夜市火爆

夜幕降臨,小區旁的餐飲夜市,燈火通明,座無虛席,這麼多人,不知是從哪裡忽然鑽出來的。一位賣唱的小夥子,高歌一曲《可可託海的牧羊人》,座中的幾個女子,就站起身來,跑到街上隨歌起舞。

文昌的小區綠化像公園

那兩天,沙塵暴突襲京津,大陸很多城市黃沙漫天,文昌的清瀾半島卻晴川歷歷,芳草萋萋,28度的夏日氣溫,好像這裡從不知道什麼是冬天,每天的pm2.5值都只有12-15,空氣汙染在這裡只是個傳說。

文昌淇水灣這麼漂亮,居然沒幾個人

我在海濱城市呆過近二十年,從威海,青島,大連,到香港,澳門,珠海,南方北方最著名的海濱幾乎都跑了個遍,大海對我來說已沒有什麼新鮮感。

海灘上

但來到文昌淇水灣的海邊,還是被那種一塵不染、宛如仙境的海景震驚了:沙灘細滑得像是用篩子篩出來的,走在上面如履細水流沙,海水在陽光下金絲閃閃,一眼可以看到水底,就像泉水一樣,不見一毫雜質,誘人簡直想捧起來喝一口。

淇水灣沙灘

陽光下,平滑如洗的巨大礁石佇立海邊,上面站著遊客,陽光、沙灘,海浪,椰子樹,一切都恰如上帝安排的絕美畫卷。

月亮灣的浪很大,海水卻是透明的

在月亮灣,遠遠就聽見潮聲,以為下面一定是險灘,走到,才發現竟然是開闊平坦、延綿不盡的金色沙灘,晴朗無風,但海潮卻從不停息,浪很大。

月亮灣的浪花

我幾十年沒下過海,那平緩海灘的排浪,以及排浪下依然一派清澈的海水,讓我禁不住到海裡去戲水一圈。有點不明白的是,這裡比三亞的天涯海角、亞龍灣一點不差,甚至還要好,為什麼卻沒有多少人?

文昌是一座椰林中的城市

要說最具海南景觀的城市,我覺得文昌當仁不讓,道路兩旁到處是大片椰林,就連城區大道兩邊,也常有看起來深不可測的原始雨林,這樣棒的綠化,大陸城市幾乎見不到。

文昌的老騎樓很有質感,比海口騎樓更漂亮

與清瀾半島附近的那些高樓林立的新城區相比,文昌老城區更繁華,也更古色古香。這裡也有保護完好的老騎樓,在規模上雖然不比海口的老騎樓,卻顯得更古色古香,原汁原味。

騎樓老街

似乎完全沒有經過修葺,保持著原來的樣子,但卻沒有破敗的感覺。附近那個老公園,很小,卻人氣充盈,圍著小小的湖泊,周圍長滿高大茂密的南國樹木,一派老城區的韻味。

騎樓人家

文昌當地人多是閩南移民後裔,頗為崇仰文化,據說,文昌家長為女兒挑對象,把文化置於首位,文昌中學校園很大,有近千畝,教學質量一直排在全省中學前列。

文昌孔廟的欞星門

文昌其地,文運昌盛,有「一裡三進士」之說,但獨缺一文界魁首,因此,海南規模最大,保存也最完好的文昌孔廟,只開側門而不開正門,據說是為了等第一個狀元出現,不料1905年科舉廢除,文昌孔廟大門就再無開啟的機會。

文昌孔廟只開側門

如今該孔廟內,孔門再傳弟子如過江之鯽,在祈願牆上貼滿紅紙,祈禱至聖先師保佑科場得勝。

文昌華僑眾多,鋪前鎮是當年海南人下南洋的碼頭之一,據說居民多從福建蒲田遷來,「鋪前」是蒲田的諧音。

鋪前鎮的老街

這裡也有不少老騎樓,還是國家歷史文化名鎮。到海口的跨海大橋從這裡經過,街上到處都是賣海產品的商家,車水馬龍,居民穿著拖鞋慢悠悠的在街上晃蕩,

悠閒懶散的時光

摩託車騎手也穿著拖鞋,店家則悠閒圍聚在一起喝茶閒聊,一派悠閒懶散的熱帶風光。熱帶物品豐富,無需過多的辛勤勞作即可生存,人們也就無須為生存而絞盡腦汁。

小店人家。

所以,海南人做生意,也不怎麼迎合客人,在外人看來,他們的態度顯得很生硬,冷漠。

說起做生意,還有一個在中國現代歷史上赫赫有名重要的家族不能不提,這個家族就是昌灑鎮的宋氏家族,宋耀如是這個家族的第一代名人,他本姓韓,後來跟著宋姓堂舅去古巴,改了姓,此後,又擺脫堂舅掌控,來到美國,成為基督教,並接受大學教育,成為一位牧師,十九世紀末回到上海,一邊傳教,一邊經商,成為孫中山反清活動的支持者。

昌灑鎮的宋氏祖居

不過,與他的子女相比,宋耀如的名聲就不那麼顯赫了,他的三個兒子不是成功的商人,就是政治名流,而他的三個女兒,更是與二十世紀的中國政治聯在一起,大女兒宋藹齡嫁給民國大鱷孔祥熙,二女兒宋慶齡嫁給民國國父孫中山,老三宋子文本人就是民國四大家族的開山之一,小女兒宋美齡嫁給了蔣中正,老五宋子良,老六宋子安名聲雖不及前四個哥哥姐姐,卻也都是商政界達人。

宋氏祖居

不過,昌灑鎮的宋氏祖居,幾乎成了宋慶齡紀念館,裡面絕大部分內容,都用來介紹宋慶齡,宋氏兄弟姐妹中,其他人只是陪襯,在新建的宋慶齡陳列館外,宋氏祖居也像後來仿建的建築,票價十五元。

叢林人家。

不過,以海南茂盛的熱帶植物為依託,在這樣一座遠離市鎮的陬邑,即便這樣的紀念館,也自有一派叢林風景……

文昌是海南椰鄉,椰子的種植面積佔據了海南一半,而東郊椰林又是文昌椰子的主產區之一,這裡曾是海南最早的旅遊景區,頗受追捧。

東郊椰林。

不過,現在遊客寥寥,已經衰落了,由於三亞、博鰲的興起吸走了大批遊客,而低檔次的掠奪式開發又讓此地亂象紛呈,服務差也讓遊客望而卻步。

店鋪比遊客多。

文昌的鄉村也讓人很感興趣,車行走在在大道和高速路兩旁,極目所見,是一片片茂密的綠色植被,是棕櫚樹,椰子樹,檳榔樹,很少看到大片裸露的田地和村莊,但從大道旁的岔道進入林中,才發現,密密麻麻的村莊隱藏在椰林裡。

在文昌,鄉村都隱藏在椰林裡。

這些處在原生椰林中的漁村,處處綠意蔥蘢,樹木茂盛,一座座新式的、帶點南洋格調的村舍沿路排開,在新村舍背後,掩映著很多舊宅。與川黔一帶那種適應多雨氣候的長屋簷民居相比,文昌的舊民居幾乎沒有屋簷,更像北方鄉居的樣式。

義門村的老宅

在一座叫義門的村莊,見到兩座有百年歷史的老宅,外貌並不起眼,空無一人,也沒人看守,門虛掩著,進去後才發現,它們都是縣級文物保護單位,是當地大宅,

中西合璧式的鄉居

中式民居的樣貌,傳統的圖案飾紋,但偶爾穿插的柱子和雕花,還有地上鋪著的西式瓷磚都是當年從南洋過來的……

隱藏在椰林中的十八行村

一座叫十八行村的歷史文化名村,古意悠悠,掩映在椰林中,村民也是600年前由福建莆田遷來的林姓後裔。

十八行村的老村舍

全村由十八行多進院落組成,每個院落住戶,都是由同一房分出去的兄弟輩直系親屬,每進房屋正廳前後大門都要上下對齊,以示「同心」,同輩房屋高度相等,各家門樓都建在正屋一側,形成規整的天際線。

十八行村的村口。

每行院落間都留有相當間距,形成村巷。這些院落有些人已經住進新居,搬了出去,但還有一些住著人,院子裡收拾得乾乾淨淨,整整齊齊。

椰林裡的十八行村

村中很少見到人,只有幾個中老年婦女,身軀佝僂地在幹活。在中國南方,越往南,女性越吃苦耐勞,她們搬運著各種重物,下地一勞動,而男人們則穿著拖鞋,三五成群的坐在街上聊天。

村子裡的小廣場

不過,據一些海南朋友說,這只是表象,因為男人們通常凌晨出海打漁或割早膠,上午9點10點左右回到家中,其他的事兒就由女人們去幹了,男人們休息到下午,就去吃「阿爸茶」消暑休閒。因此經常看到的景象就是男人坐在街邊喝著茶閒聊,女人們佝僂著身軀在幹活。

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