關於詩人寫詩的散文（存於山水之間的精神詩篇）

2023-07-31 10:59:57

來源：中國軍網-中國國防報

「唯一能與蒼穹比闊的是精神」。

在青海高原尋訪紅色之光的路上，我的內心有情，有歌，也有詩篇。

——題 記

（一）

這個名叫循化撒拉族自治縣的高原小城，處處因黃河而生因黃河而存。多少外地遊人慕名前來，站在循化城外的黃河岸邊，看一眼清澈的黃河之水滾滾東去。

遊人追逐風景，而循化，卻在堅守信仰。

70多年前，400餘名被俘的紅軍戰士，被軍閥馬步芳的人馬押至循化，組成苦力工兵營。在馬匪慘無人道的折磨下，許多戰士身負重傷淹亡於黃河，其中3具年輕瘦弱的身軀，被好心的撒拉族群眾撈起後悄悄掩埋在黃河邊。群眾說，這些紅軍娃從小離家扛槍打仗，被俘虜後又飽受摧殘，至死也沒回家，把他們埋在黃河邊上，讓滾滾東流的河水帶著他們的魂回家。

身死魂在。那魂，是紅色的魂，它留在當地百姓的心中，代代相傳。

馬明全，便是循化黃河邊上一個傳遞紅色之魂的「火炬手」，他是紅光小學的校長，也是紅軍精神的虔誠宣傳者。紅光小學，就源於對紅色基因的傳承而命名。200多名學生，人人備有一套紅軍服，聽著軍號聲作息。紅光小學的每個師生都能講出幾個與黃河和循化有關的紅軍故事。

紅光小學的對面是紅光清真寺，從一襲長袍的阿訇到普通信徒，紅軍的故事人人知曉。學校與寺院所在的村子叫紅光村，群眾自豪地說：「咱村是紅軍修建的，取名紅光就是紅色之光照耀千秋之意。」紅光照耀千秋，眼前這個和諧美麗的村落裡，紅色文化已深深根植於民心，根植於這片山水之間。

（二）

隆務河，藏語意為九條溪流匯集之河，源自海拔4482米的夏德日山，積小成大的河水流出青南小城隆務鎮，再經隆務峽谷，向西到達尖扎灘口併入黃河。她以咆哮的姿態表達對海闊天空的憧憬與嚮往，也以平靜悠閒的背影眷顧著源頭那片藏名叫熱貢、譯名叫同仁的地方。

這是一片充滿信仰氣息的熱土。

海發源，便是這片熱土上默默生活著的一個信仰守望者。老人是一名抗美援朝老戰士，1953年退役後來到同仁縣的吾屯村。60多年過去，如今子孫滿堂。初見海發源時，帶隊的將軍向他敬了一個標準的軍禮並獻上潔白的哈達。88歲的老人身體硬朗，氣色不錯，很誠懇地對我們說：「感謝大家來看我，你們的軍裝讓我激動。」待每個人落座後，他做的第一件事是從炕頭的枕頭下拿出一本發黃的《回鄉轉業建設軍人證明書》。

我小心翼翼地翻閱證書，內心的驚嘆如波翻動。證書上有清晰的回鄉公約：愛祖國，愛人民，遵守政府法令，愛護公共財物；不居功，不驕傲，聯繫群眾，努力為人民服務；作民兵骨幹，準備隨時響應祖國號召，回隊服務。也有清晰的回鄉理由：現全國勝利，為加強國家建設，特派回原籍，生產待命，並得按回鄉轉業建設軍人待遇辦法予以應有之待遇。還有清晰的總司令籤名：朱德。

更讓人難忘的是烙印在老人心中強烈的、清晰的軍人志向和戰鬥精神。老人說：「當時的美國軍隊裝備好，人也多，對勝利抱有很大希望，但我們志願軍不怕，我們喊著『抗美援朝，保家衛國』的口號跨過鴨綠江，雖然發現環境異常艱苦，吃飯都是難題，但人人心裡燒著一團火，新中國來之不易，值得拿生命去保護。雖然現在老了，如果祖國需要我上戰場，我還會端起槍去衝鋒。」年輕的戰士們圍坐在老人身邊，掌聲接二連三。

一支軍隊的志向決定一個民族的尊嚴。我仰視眼前這個普通老兵，漫長歲月裡，他面對苦辣酸甜的百味人生，只用一種姿態解讀中國軍人的追求：我曾經擁有勝利，我心裡只有勝利！

（三）

推窗向外，空氣溼潤，蒼松翠柏，眼前的情景讓我想到一個叫茨坪鎮的地方，同樣濃厚的綠色令人流連忘返。不同的是，海拔820米的井岡山茨坪鎮是翠竹遍地，而海拔3500米的高原小縣班瑪卻以耐寒的松柏居多。高原的綠色更來之不易，它賦予一個地方生機與活力，而自然光澤與文化內涵的並存交融，讓班瑪更有理由自豪。

我們從該縣紅色教育培訓中心出發，驅車沿著大渡河的源流之一瑪可河順流而下，穿過茂密的森林和幽深的峽谷，去追尋紅軍的足跡。紅軍溝是紅軍長徵時經過青海的地方。80年時光不短，紅色基因到底以怎樣的存在方式昭示後人、影響後人、激勵後人？

當年，藏族群眾將他們世代賴以生存的子木達溝改名為紅軍溝，從此，在這片高原，紅色基因就如同瑪可河的激流一樣讓人看得見也聽得見。紅軍走過的山溝和小橋，還有他們用過的山泉與哨所等等，都被當地藏族群眾自發命名為紅軍溝、紅軍橋、紅軍路、紅軍泉和紅軍哨，親切好記的名字掛在老幼的嘴角，一傳便是幾十年。是的，是紅軍讓群眾記住了一支人民軍隊雖衣衫襤褸食不果腹但瀝膽披肝堅不可摧的形象。在班瑪休整戰鬥24個晝夜，紅軍成為群眾心目中紀律嚴明秋毫無犯的楷模，給群眾帶去新的希望。

一座吊橋，出現在我的眼前。木質橋體簡陋殘缺，搖搖欲墜，卻被群眾設置了保護網，掛滿了五彩經幡，打扮得分外亮麗奪目。它便是紅軍橋，是當年紅軍在處境異常艱苦時，冒著被馬匪圍殲的危險，為方便群眾而修建的。它的不遠處，矗立著一座鋼索式現代吊橋，不時有摩託車穿行而過。瑪可河奔騰不息，紅軍橋方便兩岸群眾的使命已成往事，它承載的精神，卻永遠植於群眾的心間。

不遠處的紅軍亭，斑駁的石頭上雕刻的是抗日救國的字句，那不是單純的字，是理想與方向。從哪裡來，到哪裡去，這是歷史的課題，也是現實的叩問。

（四）

奔走時揚起的塵埃與雪花仍在，觸景生情的那份激動與感悟仍在，紫外線留在臉上的印跡仍在。追尋英雄足跡的一幕幕情景，也許會隨時光飛流淡出記憶，但那些衝擊心靈的深刻烙印一定不會消失。

我的腦海裡，一個叫確吉的67歲藏族婦女清晰可見。她是一位遺落在班瑪的紅軍戰士的女兒。受傷的紅軍戰士落下嚴重殘疾，幾年後經組織批准，與當地一位藏族姑娘結婚。打江山的戰士把殘缺的身體融入這片高原，把滿腔的熱愛永遠留在了這片高原。站在留有紅軍印跡的房屋和紅軍戰士的女兒面前時，我被紅軍後人淳樸的心靈深深感動。確吉指著牆腳，用生硬的漢語告訴我：「那是紅軍爸爸親手做的木櫃和條凳。」木櫃和條凳像兩個雕塑，讓人聯想到紅軍戰士當年是怎樣艱辛地生活，並深愛著他的家人。

一座被列為危房的藏式小碉樓令人難忘。它是朱德總司令曾經的居所，矗立在海拔4000米的多娘山。站在此處俯瞰紅軍溝，河流谷底，樹生兩岸，巖石林立。我想像著總司令手持望遠鏡指揮千軍萬馬的威嚴和油燈下判讀地圖指點江山的豪邁。唐尕麻寺的恩達活佛告訴我，總司令愛兵如子，馬匪圍追堵截下的紅軍處境異常艱難，這個小碉樓是藏族群眾騰出的空房，朱德與數個傷病員擠於一室，只佔著一張草鋪，根本沒什麼特殊之處，當地藏族部落頭人去拜見他，共同的印象是這個紅軍大官沒有一點官架子，像個身著軍服的外地村民。

瑪可河日夜流動，洶湧浩蕩，勢不可擋。當年國民黨軍堵截紅軍隊伍於此河以西，令敵人沒料到的是，水急浪高的河流並不能阻擋紅軍將士前進的腳步！

我看著瑪可河的滔滔波浪，越看越覺得她就是為革命而生的河，越看越覺得，這些存於山水之間的精神詩篇，已成為這片土地的堅定信念。