川久保玲與cdg什麼關係（雖然你知道CDG的小桃心）

2023-04-13 00:28:24

1981年 巴黎處女秀

1980年代前後，在群雄爭奪的巴黎時裝圈，三宅一生、山本耀司和川久保玲憑藉與傳統西方時裝大相逕庭的形式，一同成為了彼時時裝圈裡的「異類」。1981年，她在巴黎發表的處女秀以獨特的不對 。「我想讓設計成為武器，為我取得戰役的勝利。」川久保玲在當時說道。

1983秋冬 針織系列

這是個發表在33年前的設計，至今仍被稱作永恆的經典。川久保玲將針織面料、棉質材料進行交叉式編織，在借鑑了日本和服的美學理念後，以人體支撐起服裝的廓形，通過面料交織後形成的張力，打破了西方時裝設計在當時「桎梏」人體的規則，重新構建了時裝和人體之間的關係。

1992春夏 色彩的改革

在經過很長的一段將黑、白、灰等深沉色調作為主色調的階段後，1992春夏系列是川久保玲的一次「色彩改革」。在該系列裡，她將花卉印花作為主要元素，通過強調花朵的形狀和樣式，並融入其鍾情的東瀛風情，讓飽和度極高的色彩輔以豐富的印花視覺衝擊力，用相當積極的方式在色調上尋求到突破口。

1997春夏 隆與腫

這一次，川久保玲試圖消除對人體和衣服間關係的刻板成見，是將人體和時裝剪裁分割開來的嘗試。在這一季，川久保玲通過對衣服內襯的物料填充，打破人體與衣服之間的界限，塑造出怪異且極具戲謔性的廓形，有評論者稱之為：「卡西莫多的時裝版」。這一奇特的系列還促成了她與沃克藝術中心的合作，後者讓舞者們穿著該系列上演了一出名為「情景」（Scenari）的舞劇，取得了極高的評價。

2003秋冬 身披標語的獨行者

這一季是川久保玲對傳統男裝的另類詮釋，她從不同的角度重新解構了男裝的夾克，並用氣墊球鞋去搭配整個look。整個系列以她鍾情的格子圖紋為基礎，利用褶皺、捆綁的設計細節進行裝點。通常來說，川久保玲並不會過於聲張自己的政治信仰，但唯獨在這個系列裡，她將標語印製在服裝上，例如：「多數人總是錯的」、「隨波逐流是腐朽的」等。

2005秋冬 破碎的新娘

沒有一個新娘可以像川久保玲在2005秋冬時裝發布會上那樣令人驚悚。在她手中的婚紗，仿佛蒙上了一層驚悚的浪漫氣息。模特們被裝扮得如同哥特電影裡的鬼娃娃，慘白的面孔、歪斜的衣領，以及薄紗、絲緞和絹網拼接的婚紗，完全顛覆了傳統意義中對新娘「純潔」的描述，正如主題「破碎的新娘」——寓意著舊觀念的破碎，新秩序的開始。

2007春夏 東瀛風情的立體主義

濃墨重彩的色調和極具日本文化氣息的元素是這一季的關鍵，川久保玲在本季中以鮮明的紅、黑色作為主基調，是對日本文化的另類演繹。從擅長的解構主義風格，到不對稱的剪裁方式，川久保玲使用了網眼面料、透明硬紗和塑膠重疊層，塑造混搭效果。如同芭蕾舞者的紗裙，更像是一種浪漫的新詮釋。

2012秋冬 崇尚平面的美學

改革雖然不是川久保玲設計服裝的目的，但是對主題的創新和挑戰，已經成為了時裝秀的關鍵要素。2012秋冬系列被定義為「崇尚平面」，川久保玲將她的成品轉化成了「二維空間的存在」，在設計中添加了迷彩、豹紋、印花、圓點圖案等相對傳統的設計元素，並以扁平設計的風格來呈現，將所有人帶到了一個「平面的」世界。

2016春夏 藍色女巫

這個系列被命名為「藍色女巫」，靈感源自女巫和David Lynch於1986年創作的電影《藍色絲絨》。她將十字緞帶編織擴大化，利用絲絨面料進行扭轉打結、褶皺處理，將大量的荷葉邊和面料填充在空隙處，製造出膨脹感，藉助飽和度極高的藍、紅色的視覺對撞，時裝本體已成為了行動的雕塑。

2017春夏 隱形衣

似乎與聲明的主題有著大相逕庭的解讀，靈感源自「隱形衣」的系列有著全然不同的呈現。從早期利用人體支撐其服裝的理念，到如今川久保玲選擇將人體隱藏於如雕塑般的服裝中，無法否認的是，那些有著少女情懷的彼得潘圓領、可愛的波點元素和荷葉邊，都表現出鮮明的女性風格，但卻與服裝自身「無法穿著」的藝術性有著更為強烈的反差。

撰文：徐小喵

編輯：Sophie Shaw