比利斯城市風光（溫暖的城市提比里西）
2023-06-18 09:51:48
喬治亞首都提比里西的起源流傳著很多傳說故事，其中的一種說法是，國王瓦赫塔古格爾加薩裡有一次在密林中打獵時，突然看見一隻野山雞飛過，國王立即放出他馴養的獵隼去捕捉它，但是隨後兩隻飛禽在爭鬥中一起從天空墜落到了遠方的叢林深處。
國王進入密林尋找自己的愛鷹，最後發現兩隻飛禽都已跌落在叢林裡一個巨大的溫泉裡，被噴湧而出的溫泉水燙熟了。國王當即下令：「這個地方以後就叫提比里西。」國王把當時的國都從姆茨塔赫遷到這裡，這座城市因此而得名，一座「溫暖的城市」。
世界上很多地方有溫泉，以溫泉命名的地方因而也不少，但作為一個國家的首都以溫泉命名，提比里西是唯一的一個。
對於我個人來說，提比里西第一次進入我的大腦是小學時學的那篇叫《提比里西的地下印刷所》的課文，那個充滿紅色蘇聯記憶的故事。說實在的，走了百多個國家自認為自然、人文的地理知識還算有個了解，甭管說到哪裡，大致的文化、氣候、地理常識應該能說個八九不離十。
不過提比里西算是個例外，在我來提比里西之前覺著這個地方即使到了21世紀頂多也就是中國上個世紀八十年代的小城模樣，沒有高樓大廈，建築以磚樓和平房居多，灰頭土臉是整個城市的logo。
也可能是那篇課文和高加索這三個字給我帶來的強烈印象，高加索山脈的國家應該都是山地國家，再加上還是原蘇聯的加盟國肯定是氣候寒冷，而且這些加盟國除了亞塞拜然都靠著莫斯科的補貼來維持，很窮的山地國家樣貌就扎進了我的大腦再也沒出來過。
現代化的提比里西
但當我真來到提比里西的那一刻，視野裡的畫面和大腦中固有的畫面沒有一絲的重合！這是那個有著地下印刷所的提比里西？這是高加索山地國家的模樣？旅遊中心裡免費發的喬治亞介紹手冊居然叫《歐羅巴從這裡開始》！
太出乎我的意料之外了，這個所謂的山地國家，這個所謂的亞洲山地國家，完完全全一副歐羅巴的面孔。尤其是它的老城，石頭鋪成的道路、山上的堡壘、街邊的建築，我是沒看出一點亞洲的味道，典型的歐洲中世紀味道。再看它的新城，流線型的建築、大面積玻璃幕牆的應用、街頭的現代化抽象藝術的雕塑，都在時刻告訴你這是個發達的現代化都市。
提比里西就好比高加索地區的耶路撒冷，這裡有喬治亞教堂、亞美尼亞名人公墓、俄羅斯劇院和穆斯林的清真寺、硫磺浴池，還有宏偉的史達林式建築，以及近年來興建的光怪陸離的後現代建築。 多元文化、風格迥異的建築、不同的宗教都在這個城市裡留下印記， 這裡在20世紀前都是亞美尼亞人的天下，甚至直到20世紀80年代，喬治亞族還是只佔總人口的三分之二。
提比里西景色
然而原蘇聯解體後，多元文化的寬容精神面對高漲的民族主義情緒卻顯得脆弱不堪。薩卡什維利上臺後，矛頭轉向了俄羅斯，去蘇化、去俄化是當務之急，史達林式建築能拆的都要拆，不能拆的至少得把鐮刀、斧頭、文字都要抹掉，在街道名稱上，老城的主街原名萊塞利澤街（Leselidze kucha），以紀念蘇軍中的這位喬治亞大將、二戰功臣，卻在薩卡什維利命令下改名科代•阿布哈齊街（Kote Apkhazis kucha），一位上世紀二十年代初的「抗蘇英雄」。
但我覺著所謂打著民族主義大旗也是名不副實，今天年輕人不再學習俄語是因為民族主義，那他們改學英語呢？盲目崇拜西方也是民族主義？整天盼著自己加入歐盟，甚至市中心的廣場居然叫歐盟廣場，還掛著歐盟的旗子，讓我這個在亞洲旅行的遊客有點莫名其妙。
不得不說，喬治亞今天的吏治清廉要歸功於當年薩卡什維利上臺後大刀闊斧的改革，不過今天喬治亞失去阿布哈茲、南奧塞梯的實際管理權以及國力發展的緩慢，也是源於他高舉西化大旗的那一刻所埋下的種子。
提比里西的聖三一大教堂
高加索三國中和俄羅斯關係最差的就是喬治亞，但在宗教上，它卻是唯一與俄羅斯保持東正教信仰的國家，與俄羅斯的東正教同門同宗，但俄羅斯東正教堂的洋蔥頭在提比里西卻沒見到。首都提比里西最著名的教堂是在伊利亞山上的聖三一大教堂，它是喬治亞最大的東正教教堂，說它是在山上有點誇張，我覺著就是個土坡而已，不過這個建在土坡上的105.5米高的教堂。
幾乎在提比里西任何地方，都能很輕易地看到它。這座教堂並不古老，是獨立以後建造起來的，於 1995年動工，2004年建成。最打眼的是主教堂那約7.5米高全部包純金的屋頂，所用的一半黃金由喬治亞人自發捐贈，金燦燦的屋頂讓人老有種想爬上去刮刮的衝動。
聖三一大教堂的選址和建造過程充滿了波折，大教堂位於提比里西傳統上的Avlabari亞美尼亞人區，而且在一個很大的亞美尼亞Khojavank公墓上，公墓裡是提比里西亞美尼亞人的先賢祠Pantheon，埋葬了幾十位亞美尼亞人的名人。
在蘇維埃時期，為了建造一座休閒公園，摧毀了這片墓地上不少的墓碑和紀念碑。隨後在聖三一大教堂選址此地時，根據當地人的說法，這片墓地在當時又遭到了缺乏尊重的破壞，墓地的大部分墓碑和紀念碑也被毀，在施工的時候甚至隨處可見被破壞的墓碑和裸露的人骨。
建造聖三一教堂的初衷是為了紀念喬治亞東正教成立一千五百年和耶穌誕生兩千年，提比里西當局想盡一切辦法，將這座具有紀念意義的教堂建得越華麗越宏大越好，但結果卻是令墓地裡逝去之人無法得到安息，這是否有違基督教的信念呢？
終歸是刨人家墳墓了，這要是在中國，估計就不好收場了。現在只有大教堂西北角牆外還保留有很小一片亞美尼亞墓地，不知道是由於愧疚做出的補償性措施呢？還是提醒著亞美尼亞後人這裡曾經發生過的故事。
這座教堂的外形很有意思，從正面看建築本身由近而遠是遞進的關係，用三個逐漸放大的尖型設計連接主建築，而且主建築頂上並不是俄羅斯慣用的洋蔥頭，和所有的東正教堂一樣，教堂裡沒有長凳子，教徒是手持蠟燭站著做祈禱。
我個人是理解不了東正教為什麼如此特立獨行，難道坐在基督教堂裡那一排排整齊的椅子上禱告真的就是對主的不敬嗎？聖彼得堡的喀山聖母大教堂，整體的規模絕對震撼，如此宏大的教堂裡依然是一把椅子都沒有，所有教徒都是站在原地祈禱。
說回來，今天這座教堂來的教徒看來不少，地上已經積滿了很多蠟油，一旁有工作人員用鏟子在清理地上的蠟燭油。教堂內東北角的馬賽克聖母像，東南角的十字架，手抄本《聖經》展櫃，西北角的耶路撒冷聖城模型等，都在告知大家這座教堂在喬治亞的地位。
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