葡萄牙西班牙八天遊（航海時代的王者）

2023-08-02 02:15:17 2

在歐洲，論經濟、論歷史、論風景、論藝術、論旅遊、無論從哪方面數排行，西班牙都得排在第二梯隊，可是這片土地卻因為被阿拉伯人佔領長達800年，孕育了獨特的混血風情，而有了與眾多歐洲國家不同的魅力，再加上骨子裡的歐洲文化，使西班牙具有特別的吸引力。當然，地中海冬天的溫暖氣候，更是促成我們這次西班牙之旅的關鍵因素。走的地方多了，漸漸學會在旅行中思考，就算是個棒槌也多少要有點兒進步不是！所以每次旅行之前先做功課是必須的，功課之一就是了解這個地方的歷史。為什麼西班牙能夠成為大航海時代的王者？為什麼西班牙是地球上唯一一個成功去伊斯蘭化的國家？為什麼西班牙沒能統一伊比利亞半島？~~從公元前19年開始，羅馬人統治伊比利亞半島長達500年~~公元409年，西哥特王國統治伊比利亞半島 300年~~公元710年，阿拉伯（摩爾）人入侵，伊斯蘭開始對伊比利亞半島長達800年的統治，但是基督教一直在反抗~~1474年，伊莎貝拉走上了卡斯蒂利亞的王座，她的丈夫是阿拉貢國王費爾南多二世，兩人一起改變了西班牙的歷史進程，成為西班牙歷史上最輝煌的「雙王時代」~~1492年，打敗格拉納達王國（西班牙最後一個穆斯林王朝），西班牙光復運動成功，成為統一的王國，開啟大航海時代的「日不落帝國」。這一年，哥倫布發現了美洲新大陸。

✪✪✪行程✪✪✪

Day1：裡斯本 - 塞維亞，大巴，塞維亞 - 科爾多瓦，租車自駕，住科爾多瓦 Day2：科爾多瓦 Day3：科爾多瓦 - 格拉納達，自駕，住格拉納達 Day4：格拉納達 Day5：格拉納達 - 龍達，自駕，住龍達 Day6：龍達 - 直布羅陀 - 塞維亞，自駕，住塞維亞 Day7-9：塞維亞 Day10：塞維亞 - 馬拉喀什，飛機（詳見摩洛哥、突尼西亞行程）Day11：突尼西亞城 - 馬德裡，飛機，住馬德裡 Day12-13：馬德裡 Day14：馬德裡 -塞哥維亞- 馬德裡，大巴，住馬德裡 Day15：馬德裡 Day16：馬德裡 - 託萊多 - 馬德裡，大巴，住馬德裡 Day17-18：馬德裡 Day19：馬德裡 - 巴塞隆納，火車，住巴塞隆納 Day20-23：巴塞隆納 Day24：巴塞隆納 - 那不勒斯，飛機

混搭小城科爾多瓦

在歐洲旅行最大的好處就是城際大巴和火車都非常方便，只要辦了申根籤證，跨國交通都不是問題，隨時買票隨時走，也沒有過境過關的麻煩。裡斯本到塞維亞，大巴車只有幾個人，乾淨舒適，中間休息半小時，6小時就到塞維亞。但是從大巴車站到火車站邊上的租車公司還有幾公裡的距離，不想拉著大箱子走，就叫了優步，感覺有優步的城市真是方便，避免因語言不通造成的不便，也不怕挨宰。

科爾多瓦

取了車，在夕陽下直奔科爾多瓦。我們出門旅行，只要一開上車，第一件就是找超市，開車的好處就是在進城之前都能遇到大型超市，免費停車，然後推出來滿滿一車吃食，心裡一下就踏實了，物質極大豐富的感覺真好。入住的酒店就在科爾多瓦古城邊，隔著瓜達爾基韋爾河，對面燈光璀璨的就是皇家城堡。房間窗外一棵大橙子樹，掛滿了果子，伸手就能摘一個。

科爾多瓦

科爾多瓦雖說是個古羅馬時期的老城，卻不太大，幾個主要的景點都位於古城中心區，花個大半天頂多一天時間就全能走完了。過了瓜達爾基韋爾河上這座古羅馬橋，就是老城區裡最著名的建築科爾多瓦清真寺大教堂。

**** 科爾多瓦古羅馬橋****科爾多瓦古羅馬橋（Puente Romano de Córdoba）最初建於1世紀，在13世紀到19世紀又有不同程度的修建，大橋以巨石建築，有16個橋孔。夕陽下古羅馬橋是科爾多瓦最美麗的景色之一，站在橋的南端，對岸的清真寺和古樸的大橋相映生輝。

科爾多瓦古羅馬橋

橋頭的卡拉奧拉塔，看上去也算是雄偉了。

科爾多瓦古羅馬橋

橋上有座雕像，是守護天使聖拉斐爾，這位大神棒槌不認識，但我知道頭上有個金環的都不是俗人。

科爾多瓦古羅馬橋

過了橋，有橋之門，建在古羅馬和穆斯林時期的城門原址上，在古羅馬時代，橋門與羅馬橋連接著城內和奧古斯塔大道，此後該門一直是科爾多瓦的一個主要城門，交通繁忙。

科爾多瓦古羅馬橋

過了橋，穿過橋門，馬上就能看到科爾多瓦清真寺大教堂。

科爾多瓦古羅馬橋

**** 科爾多瓦清真寺大教堂****聽這名字就夠混搭的了，伊斯蘭教和基督教一千多年來爭鬥不休，無數清真寺被改為教堂，無數教堂被改為清真寺。然而，只有科爾多瓦，清真寺與大教堂和諧共生，足以見證雙王時代的開明融合。清真寺大教堂始建於785年，是穆斯林佔領了科爾多瓦，改建了當時西哥特人天主教堂的一半，而後基督徒收復失地，再度重修擴建，重新使清真寺變為教堂。

科爾多瓦清真寺及大教堂

整個清真寺大教堂到處都是阿拉伯風格的裝飾圖案。

科爾多瓦清真寺及大教堂

清真寺大教堂周圍的街巷不是很寬，所以不太容易拍出清真寺的全景。

科爾多瓦清真寺及大教堂

外牆上的雕刻，明顯看出伊斯蘭風格和天主教風格。

科爾多瓦清真寺及大教堂

天主教的聖人被伊斯蘭的裝飾圖案圍繞。

科爾多瓦清真寺及大教堂

進入室內，更是被高大雄偉的殿堂所震撼。

整個清真寺大教堂為長方形，北面大殿為主要建築，東西長126米，南北寬112米，殿內裝飾華麗，有間距不到3米的19排柱子，按南北軸線方向排列，柱為古典式，高3米，上承兩層重疊的馬蹄形卷，用紅磚和白雲石交替砌成。石柱密布，如同柱林。殿內共有850根石柱，將正殿分成南北19行，每行各有29個拱門的翼廊，每個拱門又各有上下兩層馬蹄形的拱券。整座正殿玉柱林立、拱廊縱橫。

科爾多瓦清真寺及大教堂

紅白相間的拱柱，在燈光的照射下層層疊疊，非常漂亮。

科爾多瓦清真寺及大教堂

在排排石柱之間，間或有這樣來自基督教世界的繁複裝飾雕刻。

科爾多瓦清真寺及大教堂

聖龕前是國王禮拜處，上面是複合卷的形式，數層花瓣形卷重疊分布，裝飾性很強，顯示了工匠的卓越技巧。

科爾多瓦清真寺及大教堂

16世紀初，阿隆索曼裡克教主代表米洛斯五世國王全權主持清真寺的改建工程，正殿中的石柱和拱門近三分之一被毀，從中建起了一座文藝復興式的大教堂，包括主座堂、王家小禮堂、唱詩班等幾部分，改建後的大教堂中不乏巴洛克風格的雕塑傑作，以及各類華貴而技藝精湛的工藝品，但因對原有的珍貴建築破壞過多，而引起了卡洛斯五世的不滿，他對改建者驚呼道：「你們為建起一些到處都能看得見的東西，而破壞了再也無法找回的東西」。

科爾多瓦清真寺及大教堂

中央祭壇上巴洛克風格的天頂。

科爾多瓦清真寺及大教堂

這個小穹頂的花瓣形天頂，是最著名的。

科爾多瓦清真寺及大教堂

很多小禮拜堂的天頂畫，是典型的天主教堂風格。

科爾多瓦清真寺及大教堂

大殿中間的庭院，是桔樹院，庭院裡栽滿了桔樹，樹上掛著無數的大桔子。

科爾多瓦清真寺及大教堂

清真寺的宣禮樓，也加上了些許基督教的元素，看上去藝術多了。

科爾多瓦清真寺及大教堂

科爾多瓦清真寺大教堂裡還有一個小堂，展出各種珍貴精美的文物，可惜不能拍照，但絕對值得一看。網上找張圖片，金光燦燦的皇冠，類似的好東西太多了，饞饞人。

科爾多瓦清真寺及大教堂

科爾多瓦雖然是當年哈裡發的首都，但除了清真寺大教堂值得看以外，其他的東西都沒什麼意思了。羅馬神廟，是當年公元前羅馬人建造的吧，現在只剩下這幾根柱子，看上去也是新修復的，實在不值得看。

科爾多瓦

****百花巷****百花巷，是個網紅景點，其實就是科爾瓦多古城裡最典型的街道。正像它的名字一樣，小巷兩側白色的牆壁上無論何時總是裝點著當季的鮮花，即使是冬季，沒有盛開的鮮花也要放一些綠植點綴。

百花巷

歐洲人重視藝術修養，喜歡把房子打扮的漂漂亮亮的，細節之處無不精緻，小巷裡安靜優雅，在這些小街巷裡穿行，或者坐下來喝杯咖啡，是特別舒服的享受，其實這種窄窄的古老小巷在歐洲各個小城裡都有很多，算不上科爾多瓦的特色，只是被網紅們拍了照就出名了。

百花巷

各種工藝品紀念品小店，也是讓人流連忘返。

百花巷

西班牙火腿，很有名的，剛出爐的熱烘烘的麵包，夾上幾片切得極薄極薄的火腿，外脆裡嫩，特別美味。在西班牙的許多小城裡都有這種賣西班牙火腿的麵包店，價格也便宜，3-5歐一個，能當一頓飯，倒是在馬德裡、巴塞隆納這些大城市裡很難見到。

百花巷

剩下的半天時間無處打發，在古城裡隨處溜達，閒逛。

科爾多瓦

第一次嘗試西班牙海鮮飯，說實話，又被忽悠了，真沒覺得有什麼好吃的，米飯煮得有些夾生，海鮮就那麼幾個做做樣子，就是顏值高點兒，專門給小朋友們拍照用的，還是回家吃我的蛋炒飯去吧。

科爾多瓦

屬於雙王的格拉納達

1487年，西班牙整合國內力量，發起了最後的收復戰爭。一支7萬餘人的基督教大軍將格拉納達王國的馬拉加城圍得水洩不通。城內的穆斯林面對數倍於自身的敵人並未棄城而逃，他們決定最後一搏。穆斯林企圖以和談之名刺殺女王，但刺客刺殺的是一位來訪的貴婦而並非女王本人。這個穆斯林被碎屍後作為大炮的「炮彈」射入了馬拉加城。1487年馬拉加圍城戰的勝利，為徹底擊敗格拉納達奠定了基礎。此後，基督教軍隊勢如破竹，將穆斯林殘餘勢力一掃而空，歷時七個世紀的光復運動終於完結。歐洲很幸運，在拜佔庭帝國滅亡（1453年）不久之後，西班牙恰逢其時地統一起來，日益強大，並承擔起保衛基督教世界的重任。西班牙和整個歐洲要感謝這個女人！而且，資助義大利人哥倫布出海的也是這個女人，她為西班牙的後人創造了幾百年的財富，發現新大陸，為人類開創了新紀元。她就是伊莎貝拉一世（Isabel I la Católica，1451年4月22日－1504年11月26日，也翻成伊莎貝爾）

格拉納達

格拉納達是阿拉伯人在伊比利亞半島上的最後一個王國的首都，至今仍保留著中世紀的面貌和濃厚的阿拉伯風。雨果曾這樣讚美格拉納達：「沒有一個城市，像格拉納達那樣，帶著優雅和微笑，帶著閃爍的東方魅力，在明淨的蒼穹下鋪展」。從科爾多瓦前往格拉納達，只有兩小時車程。格拉納達雖然比科爾多瓦大一些，但景點也並不多，最重要的當然是阿爾罕布拉宮，所以我們選擇住在阿宮邊上的酒店，離阿宮入口只有一百米，抬頭就能仰望到阿宮高大的塔樓。住的近了，但停車是個問題，除了一家五星級大酒店，一般小酒店都沒有停車位，阿宮附近的停車場20歐一天，如果從酒店訂車位可以18.5歐。後來發現旁邊有一片私人停車場，10歐一天，還是很合算的，其實那片地方應該是可以免費停車的。阿爾罕布拉宮必須留出一整天，所以到格拉納達第一天的下午，我們先去格拉納達市中心看看。阿爾罕布拉宮在山上，市中心當然就在山下了，所以去市中心一路臺階向下，想想晚上還要爬臺階回來，心裡很是糾結。

格拉納達

市中心的小廣場，周圍都是商店和咖啡館，比科爾多瓦繁華多了。

格拉納達

遠遠就看到格拉納達主座教堂高高的穹頂。門票5歐（這價格在西班牙可真是良心價），含中文語言導覽。

格拉納達主教座堂

**** 格拉納達主教座堂Catedral de Granada****格拉納達大教堂建在原清真寺的地基上，從1523年開始建造，到1704年才完工，原本準備建造一座哥德式大教堂，但建造過程中改成文藝復興式，是基督教西部最古老的、最早在半島領土上建立的教堂之一。一座教堂尤其是大主教堂通常也記載著建築藝術的歷史，教堂中的一磚一瓦都透露著不同時期的建築烙印。最初的建築師本是想模仿託萊多大教堂的哥德式建築，所以外牆上有很多尖尖的玉米筍。後來受到文藝復興的影響，換了新的設計師，全部改為巴洛克式的建築風格。

格拉納達主教座堂

教堂正門，非常高大，清真寺的痕跡已經蕩然無存了。

格拉納達主教座堂

進入教堂內部，中間是長長的寬闊通道，直達聖壇，兩邊是一間間的小堂，每個小堂都有自己的故事，還有各種雕塑和繪畫，棒槌對西班牙歷史不了解，對宗教故事也一頭霧水，聽著語音導覽也只能看個熱鬧。

格拉納達主教座堂

高達45米的穹頂，裝飾細節微妙，與彩色玻璃的融合更是堪稱一絕。

格拉納達主教座堂

兩架如此巨大體量的管風琴，想像一下聖樂響起時該有多麼震人心魄。

格拉納達主教座堂

和其他天主教堂不同的是，格拉納達主教座堂裡面非常明亮，天頂和柱子全是白色大理石，窗子也多，讓人感覺闊朗高大，沒有壓抑感。

格拉納達主教座堂

主祭臺後面半圓形的區域，全是裝飾精美的雕刻和繪畫，金光燦燦的，無比高貴。

格拉納達主教座堂

其中一個小禮拜堂，裡面正在做彌撒。

格拉納達主教座堂

還有聖物展室，宗教繪畫，都是大師之作。

格拉納達主教座堂

格拉納達皇家禮拜堂

格拉納達大教堂旁邊的皇家禮拜堂，也是非常值得參觀的，門票5歐，含中文語音導覽，因為有國王的陵墓，所以不能拍照，圖片來自網絡。**** 格拉納達皇家禮拜堂Capilla Real****皇家禮拜堂之所以有名是因為裡面安放有天主教雙王阿拉貢國王費爾南多二世（Ferdinand II of Aragon，1452-1516年）和他的妻子卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉的陵寢，這兩位叱吒風雲的天主教君主原打算死後葬在託萊多的聖胡安皇家修道院，但最終還是改變主意選擇了1492年被他們徵服的最後一塊領地-摩爾人的格拉納達來作為他們的安息地，同在1492年，由伊莎貝拉女王資助的哥倫布發現了中美洲，並為他們源源不斷地帶回來了黃金、白銀、珠寶、香料等財富。從大教堂旁邊的小巷走過，一個不起眼的小門就是皇家禮拜堂。

皇家禮拜堂

禮拜堂不大，外面是做彌撒的大廳，進入裡面才能看到兩位國王的陵寢。

皇家禮拜堂

聖壇前有幾座大理石石棺，雕刻非常精美，每一個人物、每一處細節都有著特定的含義，既是文物又是藝術品，聽著語音導覽才看的明白。石棺下面的地下室裡才是真正的國王陵墓，還有伊莎貝拉女兒胡安娜和女婿菲利普的棺材。

皇家禮拜堂

後面還有聖器收藏室，裡面有大量天主教雙王用過的物品和文藝復興時期大師的繪畫作品。去阿爾拜辛的路當然是一路上山，回頭再望一眼大教堂和這個雙王主宰的城市。

格拉納達

聖赫羅尼莫修道院

****聖赫羅尼莫修道院****聖赫羅尼莫修道院建於15世紀，是為了把天主教雙王在聖達菲興建的修道院遷到格拉納達城中而修建的，雖然位於鬧市，卻相當寧靜。這是個小眾景點，幾乎沒有遊客，門票4歐。

聖熱羅尼莫修道院

大門挺特別。

聖熱羅尼莫修道院

修道院的教堂混合了哥德式和文藝復興式的特點，中央禮拜堂的祭壇浮雕以聖母升天為主題，雕刻手法細膩。

聖熱羅尼莫修道院

穹頂上的雕刻和繪畫都非常細膩。

聖熱羅尼莫修道院

聖母升天主祭臺上各種宗教人物雕塑。

聖熱羅尼莫修道院

教堂的中庭，被迴廊環繞，靜謐安詳，可以看到整個修道院的建築，中間有很多桔樹。

聖熱羅尼莫修道院

在庭院裡可以看到修道院的鐘樓。

聖熱羅尼莫修道院

修道院的後院，應該是修士們生活起居的地方，很簡陋，這個看上去象餐廳的房間，牆上掛著「最後的晚餐」，應該仿照達芬奇的那幅畫的。

聖熱羅尼莫修道院

阿爾拜辛

**** 阿爾拜辛****阿爾拜辛是格拉納達的一個區，保留了狹窄而蜿蜒的中世紀摩爾街道。1984年與著名的阿爾罕布拉宮一同列為世界遺產。阿爾拜辛位於面對阿爾罕布拉宮的小山上，不少旅客到阿爾拜辛，主要是從聖尼古拉斯教堂的角度，來觀賞阿爾罕布拉宮。阿爾拜辛區的亮點包括阿拉伯浴室、格拉納達考古博物館，和修建在摩爾人清真寺遺址上的救主教堂（San Salvador）。阿爾拜辛還包含一些原來摩爾人的房子，各種餐館，其中幾條街道經營北非小吃店。

阿爾拜辛

聖尼古拉斯觀景臺

**** 聖尼古拉斯觀景臺****聖尼古拉斯眺望臺位於格拉納達最古老的城區阿爾拜辛區，原先是摩爾人最早建的一個堡壘，也是基督徒光復當地後摩爾人及猶太人的避難所。聖尼古拉斯眺望臺因為正對阿爾罕布拉宮而出名，在這裡可以俯瞰阿宮全景，當夕陽西下時的餘暉照耀全城時，站在聖尼古拉斯眺望臺仿佛置身於風景名信片中。

聖尼古拉斯眺望臺

雖然到格拉納達，進入阿爾罕布拉宮參觀是必須的，但一定不要錯過在聖尼古拉斯觀景臺看看阿宮的外觀，才更能感受這座宮殿的壯觀。

聖尼古拉斯眺望臺

從聖尼古拉斯觀景臺回酒店的路正好繞著阿宮山腳走，可以從不同角度欣賞阿宮。

阿爾罕布拉宮

跨過這條小河，阿宮對面的酒店們都亮起了燈，明天就去朝拜阿宮。

阿爾罕布拉宮

****阿爾罕布拉宮****阿爾罕布拉宮是西班牙的著名故宮，為中世紀摩爾人在西班牙建立的格拉納達埃米爾國的王宮。為摩爾人留存在西班牙所有古蹟中的精華，有「宮殿之城」和「世界奇蹟」之稱。始建於13世紀阿赫馬爾王及其繼承人統治期間。1492年摩爾人被逐出西班牙後，建築物開始荒廢。1828年在斐迪南七世資助下，經建築師何塞·孔特雷拉斯與其子、孫三代進行長期的修繕與復建，才恢復原有風貌。兵不血刃收復了摩爾人在西班牙的最後一個城市，伊莎貝拉一世非常高興，她對伊斯蘭文化表現出了極大尊重，並和丈夫費爾南多一起精心保護了阿爾罕布拉宮，把它稱為「世上罕見的富麗堂皇的建築」，這在基督教如日中天的年代如此大度實屬難能可貴。都說必須提前網上購票，我也是提前在網上買的票，但實際入園那天，看到門口排隊的人並不多，可能是淡季的原因吧。酒店也可以代訂。阿爾罕布拉宮很大，最精華的宮殿——納塞瑞斯宮是限定入場時間的。納塞瑞斯宮在網上購票時要選擇好入園時間，到時提前幾分鐘去排隊，早到晚到都不能進。逛阿宮是個體力活，裡面只有一個小小的咖啡館，建議帶些食物和水。入園時會給一張地圖，按圖走基本不會漏掉重點。

阿宮主要是三個部分：軒尼洛裡菲（Generalife）花園、納塞瑞斯宮（Palacios Nazaries）、阿爾卡薩巴城堡（Alcazaba），其中納塞瑞斯宮是最大的部分，和阿爾卡薩巴城堡相鄰，而軒尼洛裡菲花園相對獨立一些。

阿爾罕布拉宮

我們有一整天充裕的時間，不想和旅遊團的人擠在一起，所以進門後並不著急去納塞瑞斯宮，先去了離入口最近的軒尼洛裡菲花園。由於阿爾罕布拉宮建在山坡上，軒尼洛裡菲花園的海拔要高於主體宮殿。在這裡可以望見納塞瑞斯皇宮，而且遠離了紛擾，享受這片寧靜的淨土。

赫內拉利費宮

軒尼洛裡菲花園是格拉納達國王的夏宮，也是摩爾人園林藝術的集大成者，它修建於格拉納達蘇丹穆罕默德三世的統治時期（1302至1309年），融伊斯蘭園林和文藝復興風格為一體，有「西班牙最美花園」之稱。

赫內拉利費宮

說實在的，沒覺得這房子有什麼特別之處啊，建築設計太平常，裝飾也普普通通，怎麼就「最美花園」了呢！相比之下，前面看過的格拉納達主教座堂該怎麼形容呢。

赫內拉利費宮

在軒尼洛裡菲花園的高處可以看到城堡和阿宮的全貌。

赫內拉利費宮

這條長長的綠廊，兩邊的樹都修剪得這般整齊，穿過這條走道，再過一個小橋，就進入阿宮的主體部分。

赫內拉利費宮

納塞瑞斯王宮西側的阿爾卡薩巴城堡是捍衛王宮的堅實堡壘。

阿爾罕布拉宮

阿爾卡薩巴城堡原本是阿爾罕布拉宮的正門和橋頭堡，也是整個阿宮最險峻的地方，它包括了塔樓、彈藥庫等遺蹟，是阿爾罕布拉宮最古老的一部分，在摩爾人統治時期，這裡是最重要的軍事城堡。登上城堡，可以飽覽阿爾拜辛區全景。

阿爾罕布拉宮

這天特別冷，風很大，還不時下一陣小雨，站在城堡上感覺快被風吹翻了。

阿爾罕布拉宮

阿爾拜辛住宅區保留著大量摩爾人建築風格和安達盧西亞建築風格融合在一起的建築。

阿爾罕布拉宮

*****納塞瑞斯皇宮Palacios Nazaríes*****納塞瑞斯宮殿是格瑞那達蘇丹的王宮，是歐洲最宏偉壯觀的穆斯林建築。其複雜精美的泥牆，瓷磚，精細雕刻的天花板和石鐘乳狀的拱頂都以一種幾何學式的圖案呈現出來，令人嘆為觀止。阿拉伯的銘文繁密的鑲嵌在牆壁上。納塞瑞斯宮殿有很多庭院和天井，都有濃鬱的摩爾文化風格，是西班牙摩爾藝術的巔峰體現。

桃金孃中庭

最著名的就是桃金孃中庭了，中庭有個方形水池叫科瑪萊斯水池，水池旁側排列著兩行桃金孃樹籬，也是桃金孃中庭這個名字的由來。這是納塞瑞斯宮最大的內院，是過去蘇丹會見大臣的地方，他們在此喝茶，抽水煙，暢談國事。

桃金孃中庭

桃金孃中庭的水池倒影，是所有到阿宮的人都會拍照的。

桃金孃中庭

大使廳裡的拱形窗戶，和星狀天花板，雕花太精巧了。

桃金孃中庭

**** 獅子中庭patio de los leones****列柱支撐起雕刻精美考究的拱形迴廊，從柱間向中庭看去，其中心處有12隻強勁有力的白色大理石獅子託起一個大噴泉，它們結合中心處的大水缽布局成環狀，池子向四方引出四條小渠，代表四條河名為水河、乳河、酒河、蜜河。水從石獅的口中瀉出，經由這兩條水渠流向圍合中庭的四個走廊。

獅子中庭

裝飾雕刻精美的廊柱，小小的庭院中這種廊柱有124根，都是花費工夫的活。

獅子中庭

由於《可蘭經》禁止採用動物或人的形象來作為裝飾物，所以，在阿拉伯藝術中，這種用獅子雕像來支撐噴泉的做法是很令人稱奇的，也非常罕見，可將其理解為君權和勝利的象徵，而這裡的獅子雕像的形態還會讓人回想起古代波斯雕刻家的作品。

獅子中庭

國王的寢宮內的一幅天頂壁畫，據說是剛剛修復後向遊人開放的，可以看出當年阿拉伯人的日常生活場景。

獅子中庭

建築處處都是繁複的裝飾圖案。

獅子中庭

牆上刻滿阿拉伯文。

獅子中庭

獅子中庭裡還有一處值得稱道的，就是這個星狀拱頂，全部用鐘乳石裝飾的天頂，除了圖案精美還富有立體感。

獅子中庭

繁複壁飾與巧奪天工的細碎雕塑，嚴謹的建築格局與完美的園藝設計巧妙地結合在一起。

獅子中庭

卡洛斯五世皇宮是西班牙人趕走摩爾人之後才修建的，它始建於1527年，外為厚重的正方形，內為圓形雙重庭院，由32根柱子支撐，可以從不同角度觀賞宮殿，具有很強烈的羅馬建築風格，同時也是西班牙文藝復興時期最重要的建築之一。這張全景圖來自網絡。

納斯瑞德宮

這是16世紀的建築，卡洛斯五世宮具有明顯的文藝復興特色，與阿爾罕布拉宮的摩爾人建築風格截然不同，充滿歐洲風格，不再有阿拉伯味道。

納斯瑞德宮

進到裡面，是雙層圓形的環廊。

納斯瑞德宮

阿爾罕布拉宮的確是摩爾人建築藝術的完美體現，讓人如同置身於《一千零一夜》的故事中。但我個人認為，與歐洲古希臘古羅馬以及文藝復興時期的大量建築相比，其藝術價值根本不在一個檔次：建築設計基本談不上，只能叫房子而已；雖然有些雕刻繁複，但基本都是裝飾圖案的copy-paste，只是精緻些（畢竟是皇宮工匠幹活用心），並沒有什麼創意和藝術性，和歐洲那些美侖美奐的人體雕刻差出幾條街；而歐洲經典建築藝術中建築設計技巧、雕刻繪畫藝術水平、以及富麗堂皇的裝飾，都遠遠超過阿爾罕布拉宮。看的東西多了，心裡自然有杆枰，用不著噴我。