平江美食四種（平江特色菜六種）

2023-04-14 11:06:48

作者簡介：劉月桂，女，湖南平江人，現在嶽陽城區學校教書。2012年開始文學創作，先後在《長沙晚報》《內江日報》《增城日報》《嶽陽日報》等報刊發表原創散文數十篇，散文集《溫暖的稻草》由中國文聯出版社出版。

頭碗菜

在我的老家，酒席上的頭碗菜是墊肚子的，豐盛鮮熱，老幼皆宜，你如果吃酒席回來，必定有人問：酒席豐盛嗎？你或答曰：頭碗菜既豐盛又扣得好。抑或答曰：頭碗菜倒是蠻豐盛，可惜差火候。可見豐盛和火候是頭碗菜的關鍵。

最後，蒸籠上的炸肉還得進廚房。廚官師傅對打盤的有挑剔，「冷炸肉」是不行的。做事沉穩、力氣飽才能勝任此職。常見打盤的腰束大布手巾，雙手有力緊握盤子的豎邊，平端的朱紅色條盤中擺六碗炸肉，身子就微微前傾了，將條盤的前端擱灶沿，另一端直抵腰間，等待廚官師傅手執長把鐵瓢烹調蓋頭。蓋頭的配菜一定為切成稜形的胡蘿蔔片、百葉片、黑木耳、冬筍片、青椒片，加瘦肉片和墨魚筒子，下鍋一起翻炒，入幾勺早就備好的香濃大骨湯，大火燒滾即可。廚官師傅舀起煨好的青紅綠白蓋頭往炸肉上澆，好看著呢！打下手的，麻利給堆尖的炸肉扣上銅碗蓋。這時就會聽到負責安席的像司儀一樣高聲喊：「開席啦——客人請就坐——。」

頭碗菜上酒席，老幼皆喜，席間格外熱鬧。打盤的前頭有一端菜的側著身子引路，一邊後退，一邊邊喊：「讓一讓——上頭碗菜噠——」；在桌席間穿行的，還有篩酒的，手執錫壺，順手取下扣碗蓋，一邊篩酒一邊招呼客人；這時有小孫子呼祖母：「嬤嬤，我要三塊炸肉，還要墨魚筒子。」有做姐姐的招呼老弟老妹的：「你要炸肉，還是要蓋頭嘛？」負責安席的會到席間熱情招呼：「趁熱嘞，莫放筷啊。」不待第二碗扣雞上桌時，細伢妹子幾塊炸肉墊飽肚，玩去囉！

頭碗菜豐盛、鮮熱、好看，將酒席氣氛調和得熱熱鬧鬧。

鄉人也常以頭碗菜，比喻長得漂亮的妹子或新娶的媳婦，曰：那個妹子是我們村裡的頭碗菜呢！褒義的。

鄉間又常以未上籠蒸或差火候的謂之「冷炸肉」比喻人。一喻中看不中用，做事不沉穩者，曰：咯是一坨「冷炸肉」，泡起流油，不能作靠！二比喻漂亮好打扮又舉止輕浮者；若是農忙季節，有諸如上述者在大塅中招搖過去，必有議論：咯坨「冷炸肉」又泡到哪裡去囉？皆是貶義的。

頭碗菜一熱一冷，亦褒亦貶，前者飽口福、後者飽眼福。其衍生的鄉土文化，色彩豐富，饒有趣也！

炒三絲

我的老家，在汨羅江畔，屬平江連雲山區，山高，竹多，林密，常年雨水充沛，氣候溫差大，嚴格說，屬於山區小氣候。長出來的筍子，自然肉質肥厚，飽滿多汁，味道純淨。所以平江煙筍，原生態手工製作，鄉間情席上常見。

閒話少說。我今天專談平江情席上的炒三絲。

平江鄉村美食炒三絲的主要食材，首先連雲山區的煙筍絲。筍要嫩，嫩煙筍是白芽筍曬出來的，即筍尖破土未出，就挖出來，連筍殼都是沁白的。當然筍乾發泡也要適度，發得太爛，吃起來不爽不脆，過硬呢，難嚼，腮幫子都嚼得酸痛。刀功自然要求高，筍絲切得細而勻淨；之後，要用井水反覆漂洗，捧到鼻子底下嗅一嗅，不留一絲礆味，即可。其次，綠豆芽要生在江邊的沙洲上，在靠近江水的地方，任意闢一廂地，撒上綠豆，輕覆沙土即可。沙中乾濕適度，不需澆水，讓其自然生長，我們那裡叫「生豆芽」。最後說百葉絲，也是自家種的黃豆，用石磨慢推細碾，石膏點漿加工出來的。

老家的山泉水，清冽甘甜，筍爽口，芽白嫩，絲細嫩。情席上的炒三絲，以煙筍絲為主，綠豆芽和百葉絲為輔。儘管排在情席上的第三碗，是最搶手的。當第四碗菜端上桌時，桌上的酒客一致說，炒三絲的碗暫時不轉吧！還沒吃完呢！端菜的也懂行，會把碗挪好位置，讓酒客們盡興。因為平江的情席上，十個菜是一碗一碗依次上的，出菜時，每碗菜要扣一個銅碗蓋，吃完一碗，待第二碗上，就轉回第一個碗，吃到最後桌上只留六個碗。我曾問過老廚師三叔公，為什麼這樣上菜？他說，吃完一碗，再接著上另一碗，依次而上，為的是保證菜的鮮熱味美。難怪平江人喜歡說，一熱當三鮮。

曾聽我祖母講過，年輕時的三爺爺，生得身材高大威猛，模樣帥氣。解放前國民黨抓丁，我爺爺要他到外面躲一躲，一躲就躲到年紀老大才回家。娶的叔婆，曾是一家縣城裡，某地主家的姨太。一雙小腳，個子小巧玲瓏，面容白嫩嬌俏，眉眼精精緻致。我小時候最喜歡看她帶金耳環，梳髮髻的樣子，總看總覺得她像戲裡的人物。我祖母就看不慣，說她是看中了三叔公的手藝賺得到活錢，才下嫁的。 難怪族中有位叔婆曾說過這樣的話，好手藝才討得到美嬌娘呢！

所以說，三叔公的廚藝是不容置疑的。

我的老家，正月裡家家戶戶有接春客的風俗，款待一舅二姑三姨四表。當年，我母親突然去世，我們姐妹都小，又從來沒有掌過廚，接春客的情席都是三叔公來幫忙辦的。記得三叔公來我們家時，還要提一竹籃的行頭，什麼砧板、菜刀、漏瓢、磨刀石之類，一應俱全。他教我和妹妹做蛋卷，炸扣肉，做落口溶……當然還有炒三絲。

哦！差點忘記噠，炒三絲的絲有講究，湯也有講究，炒的程序更有講究。三絲的講究我在前面講了，這裡就接著講湯的要求吧！湯一定是燉了大塊肉的濃湯，平江人稱作為酵湯。雞湯當然更是上乘。炒三絲的第一步：筍絲要煸幹。三叔公說，煸幹水分，筍乾才容易吸油鹽，濃湯一煨，筍子爽而不膩。如果辦幾十桌的情席，煨好的煙筍絲，還要上蒸籠，用旺火蒸，以增加熱度，出鍋時，再在上面蓋上爆炒的豆芽絲和千張絲。為了增加菜的美感，沁白的兩絲中加一小撮胡蘿蔔絲和青椒絲，紅配綠，顏色足！這樣的顏色搭配，確實很符合鄉村人的美學觀念。

炒三絲是一層一層碼起來的。也就是說還有第三層。對呀！第三層是蓋頭，蓋頭也可能是平江菜的與眾不同。蓋頭是幾種菜配起來的，黑木耳，瘦肉片，切成菱形的紅、白蘿蔔片，一起下鍋爆炒，煨濃湯，撒青蔥段，往裝好的三絲上一蓋，堆得扎紮實實，青紅綠白的蓋頭也很是悅目。

情席辦得豐盛不豐盛，一碗炒三絲也可定論。端盤的，一條盤裝六碗，大喊一聲：炒三絲——。推杯讓盞的酒客，頓時個個著筷，大快朵頤。

前不久，回老家做客，席上的一碗炒三絲，爽脆，鮮嫩，熱騰，讓我大飽了口福，竟然忘了醫囑，回來後，吃了一禮拜的消炎利膽片，方才平了上逆的膽氣。

我成家以後，偶爾邀三五吃貨，到家中小聚，我經常做炒三絲，所以現在就做成了拿手菜。但是，煙筍雖然是老家山裡買來的，綠豆芽和千張絲是鮮貨，因路途太遠，不好捎帶，不便郵寄，就只能就地取材，或許是食材不地道，做出來的炒三絲，味道總不能與老家的相比。

爛熟牛肉

介紹爛熟牛肉之前，先講一個故事。

三十多年前的一個真實的笑話：有一年過中秋前，某某生產隊，準備打一頭完板盡口的老牛，報告呈給公社某個部門，主管幹部大筆一揮，在報告上籤下「同意斬殺」，籤自己的大名時，居然沒有低幾行再籤，結果寫成了「同意斬殺於卓山」。從此，人家看到籤字的幹部下鄉，就喊，同意斬殺於卓山！

這個故事說明了兩個問題，一則，反映出當年的鄉幹部文化不高。 還有一個問題， 要吃一次爛熟牛肉很不容易。

我們小的時候，正是人民公社至農村剛剛田產責任到戶時期，那個時期，整個中國鄉村大地，沿用的仍然是最古老最原始的耕作方式，牛是農家寶，耕田種地主要靠牛拖犁拉耙。一頭老牛耕作了十餘年，直到完板禁口，也就是一顆牙齒也沒了，一根稻草也嚼不動了，才允許打了吃肉。要麼，就是一頭牛被意外摔殘，再也不能犁田耕地了，也可以吃了。生產隊裡如果要打一頭老牛，要生產隊會計寫個報告，隊長籤字，大隊書記籤字蓋章，最後還必須經過公社某個部門的領導籤字蓋章，才能動手打，否則，隨便打一頭牛是要坐牢的。

當年，生產隊裡打一頭老牛，剝出的牛肉有限，牛身上所有的東西，都顯得很金貴，什麼牛骨，牛肚，牛百葉，牛血……統統要分成一份一份，與牛肉搭配好，最後，通過抓鬮的形式分到各戶。若是抓到牛腳骨牛排骨回家，吃爛熟牛肉就有希望了，一家人都是歡天喜地的。

爛熟牛肉最好的原材料，當然是老牛骨頭。只是牛骨頭硬，要燒大塊劈柴，架「牛四鍋」慢慢燉。因為燉的時間長，一般在晚上進行。燉牛骨要一次性加足水，上半夜的火不能弱。我們家裡燉牛骨頭湯，添柴火總是嬤嬤的活，她架起大塊劈柴燉幾個鐘頭，睡前還要鏟上滿滿幾鏟的秕谷加板慄殼，添在灶膛的兩邊，讓小火慢慢煨。她說：「不慢慢煨，牛筋撕不乾淨，骨髓流不出來，湯就不濃，爛熟牛肉味道好吃，就好在湯的原汁原味。」

早晨，我還在睡夢裡，矇矓聽到廚房有聲響，知道是嬤嬤和母親忙著剔骨剝肉了。我經常被母親叫起，去江邊的菜園摘五爪朝天椒，扯小蘿蔔，還在棚架上揪下幾條嫩絲瓜。老家吃爛熟牛肉一般在中秋節的時候，那時的小蘿蔔沁甜爽脆，秋絲瓜吊滿了棚架，朝天椒被秋陽曬得金黃，辣味就到極頂了，這些都是吃爛熟牛肉最好的配菜。

我提著菜籃進門，她們的爛熟牛肉差不多剝完時，父親也到灶臺邊指導一下我母親，這時總會聽到我嬤嬤的聲音，她芝麻餅子不須你大糞澆（平江話念第四聲gao教）嘞！父親一臉訕笑望了我祖母一眼，回身到屋裡端一個水煙筒，翹個二郎腿，坐在門前的柚子樹下，我立馬點根香，送過去給父親叭水煙。這時大伯伯雙手反剪在身後，踱著方步過來了，父親快起身遞過煙筒，給大伯伯叭兩鬥；我端個小木凳坐在他們身後，聽他們一忽兒談菸絲的味道好壞，一忽兒又談到江西修水買牛的奇聞軼事，或走了好幾天才到修水縣之類的話題……聽著聽著，往後的話題就有點似懂非懂了，我又跑進廚房，看母親做爛熟牛肉去。

我們當年家中人口多，從牛骨上剔下的筋筋拌拌，配點蘿蔔或者絲瓜之類的小菜，增加點分量，可以多吃幾餐。母親將生薑，辣椒，大蒜子，蘿蔔等配菜調料都切好了。嬤嬤把灶膛裡的火燒得旺旺的。聽到鍋裡「滋——」的一聲響，就是牛肉下鍋了，母親手執長把鍋鏟麻溜翻炒幾下，將鹽、姜、蒜、朝天椒末等佐料，一古腦兒倒進鍋中拌勻，接著舀幾瓢原汁湯加進去，爾後看見她還要加一碗清水置鍋中。我疑惑不解地問母親：「為何加清水呢？」「湯太稠，吃起來黏口。」看到鍋裡的湯冒起一串串泡沫，不停地翻滾起來，母親才將早切好的蘿蔔片放進去，快快地攪兩下，鍋裡的湯再次燒開，就可以迅速盛進大瓦缽。「燒的時間過長，太嫩的蘿蔔片爛在湯裡,會失去鮮香爽脆的味道，不好吃。」母親一邊說，一邊將熱氣騰騰的爛熟牛肉湯端上桌。

我早就在柚子樹旁擺好了桌子，布置好了調羹碗筷，妹妹恭敬地給大伯伯端椅子。母親先給滴酒不沾的大伯伯盛一碗湯，然後才給我們四個小孩盛湯，我忙給嬤嬤和父親篩酒。我們喝完一碗湯，母親又給我們盛第二碗，桌上儘是我們姊妹幾個呼呼呼呼的喝湯聲，調羹碗筷的叮噹聲，她說：「牛骨頭湯吃了健筋骨 ，長個子，多喝點啊。」大伯伯滿口誇我母親的手藝好，尋娥哎——爛熟牛肉湯真是香、鮮、辣、滾佔盡噠！能當廚官師傅啦！我們吃得肚子鼓鼓的，母親卻還沒扶筷子。我的記憶裡，只要飯桌上有好吃的，我母親總是最後一個上桌的。

或許是小時候經常吃母親燉的爛熟牛肉湯，我們姊妹的個子都長得高。鄉鄰們人見人誇時，母親就笑著說：「晚上睡覺時，我把他們的腳浸在尿桶裡喲！」

如今，我亦早已為人母。仿照母親的做法，煮過多次爛熟牛肉湯，兒子總說：湯是淡淡的，也不香。是啊！沒有嬤嬤燒柴塊，用「牛四鍋」慢慢燉的湯，也不是母親掌的勺，添的家鄉山泉水，更何況，如今的牛都是圈養的，沒拖過犁，拉過耙，出過汗，不是當年那種完板禁口的老牛，爛熟牛肉湯怎麼會濃香可口呢？

燉藥肚

鄉村的過年，是從「嗷——」一聲殺豬的尖叫拉開序幕的。家家戶戶的大人們忙開了，炒果子蒸年糕的，打豆腐泡炸肉的，洗鋪蓋打揚塵的，解豬宰羊的，我們姊妹最期待的是母親做燉藥肚。

母親將過年的一切準備就緒，拿出開中藥房的小舅舅配伍好的健脾滋補中藥包，清洗，淘乾淨，就開始燉藥肚了。一大早，母親頭戴綠色羊毛方巾，大襟衣前圍上了黑色抹裙，窄窄的衣袖往上挽得妥妥貼貼，就在廚房忙開了。她身子緊貼著灶臺，雙手用力搓揉盆子中的豬肚，先拿剪子剪掉花油，再拿菜刀輕輕刮去汙垢，最後才把豬肚剪開，那份認真和過細，不亞於平時在我的鞋子上挑花繡朵。祖母把鍋裡的水燒得翻滾，母親兩手捏豬肚的邊緣，似蜻蜓點水般在翻滾的水中拖一下，又用菜刀「咔咔咔」來回刨刮，如此反覆幾次之後，才將豬肚置清水中漂洗。爾後送至我祖母面前：「姆媽，您聞一下噠，還有氣味嗎？」祖母捏過豬肚至鼻前，索索鼻子，說：「要得噠嘞，過了你尋娥的手，閉著眼睛放心吃。」

祖母的風爐子燒起來啦！母親將切小條的豬肚與黨參、平術（平江產的白朮最佳，故稱平術）、淮山、大棗、制扁豆等加適量清水的土瓦罐坐到風爐子上，才有空喝一口茶。濃濃的藥香飄出廚房，我丟下跳繩或毽子跑進門，問：「嬤嬤，要得噠啵？」坐在風爐子前，手拿蒲扇正在扇火的嬤嬤，揮一下手中的扇子，「去去去——，滾燙滾水，莫攏前來，燉好噠，我會喊你的。」

我隨一群細伢子在門前的地坪中央跳繩、踢毽子，豎起耳朵聽嬤嬤的呼喚，又打發蹲在旁邊看熱鬧的弟弟去探信，「月伢子，吃飯嘞——」隨著祖母一聲悠長的呼喚飛過來，我丟了手中的繩子，拉了一把弟弟，一溜煙似的跑回家。母親已將藥肚湯裝好端上飯桌，每一個碗裡擱好調羹。細火慢燉的藥肚湯呈乳白色，舀一調羹入口，清爽、香甜不膩。我和弟弟「呼啦啦」一碗下肚就要跑，母親大聲叫：「莫急莫急，千事萬事，不關飯事。」又端過瓦罐，給我們添上一碗湯，說：「再添一碗，吃了長高呢！」站在旁邊看著我和弟弟喝現碗底，又說：「慢點子，還添半碗飯壓一壓。」這時，祖母端來一碗溫熱的茶到了身後，要我和弟弟每人喝兩口，厲聲說：「細伢妹子吃飽了不準跑跑跳跳，會跳斷腸子的。」我們只好乖乖呆在家裡看破舊的小人書。

小時候每年都吃母親燉的健脾滋補藥肚湯，我的個子要高出同年齡的孩子一大截，年年來為生產隊裡打犁鈀行頭的鐵匠師傅，一看到我就笑：「你是尋娥家裡養的良種吧？一年長高半個頭。」那師傅喜歡細伢妹子，每一次來，就要我們一群細伢妹子站在大門框邊，比高矮，還拿一個火炭在門框上畫印子。我揚起下巴，好得意的告訴他：「我是喝了娘燉的藥肚湯的。」至十五歲多高中畢業時體檢，身高一米六八。

兒子小時候，瘦弱易感風寒，餘倍覺憂心。回憶幼時，母親常將解年豬的豬肚留著，燉藥肚湯給我們姊妹補身體。亦仿母親之燉法，再加桂圓肉數顆，燉藥肚湯給兒子吃，每年數個。始見兒子脾胃健，食慾增，抵抗力強，少感冒，體格日漸強壯，至七歲以後就沒有打針吃藥過。

一碗藥肚湯，溫暖兩代人。

黑山羊燉當歸湯

平江黑山羊屬湘中黑山羊，散養於山間大塅之中。以皮薄肉嫩、香而不膩、溫而不燥著稱。平江鄉諺云：冬狗伏羊。故鄉人進食平江黑山羊肉，一般只選三伏這個時間段，幾個月大的羔羊為佳，謂之進補。古語云：三伏生寒氣。而黑山羊肉性溫，與當歸、生薑片同燉，有昇陽潛陰，行氣養血之功效。冬季裡手足俱寒，久睡不發熱者，三伏時段食此黑山羊燉當歸湯，即可冬病夏治也！

我母親在世時，每年三伏天都要用風爐子，細火慢燉黑羊肉當歸湯，那時，我正值花季，自然得到母親更多的優待。母親常取嫩羊肉一腿，洗淨後，還要置柴火燒燎幾回，用菜刀細細刮卻茸毛，還用井水清洗，方可上砧板斫成小塊。小舅舅當年是開中藥房的，母親買到的當歸油金閃亮，個大。

燉黑山羊肉須選全歸身二三個，洗淨泥沙，鮮姜五七片，一齊入瓦罐，坐在風爐子，添新鮮井水細火慢燉。從瓦罐端上風爐子開始，母親的手腳三四個小時內不曾停歇過。她時而手執蒲扇對著風門扇火，時而曲膝弓腰給風爐子裡加木炭，時而著筷於瓦罐中輕輕攪動。羊肉的濃香夾著當歸的藥香瀰漫開了，母親就用小調羹舀湯調味，她說：湯須淡一點，才能保持原汁原味。舀的第一碗湯常常給我，她總是輕拉我的衣角，示意我坐在廚房裡灶彎角的柴凳上，須吃完方可離開。

那時農村的條件差，沒有冰箱存放食物，母親自有辦法將羊肉湯留過夜，不餿。廚房收掇完畢，母親親自取小盆新鮮井水，將盛羊肉湯的碗端坐盆中，碗上加蓋子。遂將盆子放置一個竹籃中並高掛通風處。鄉村的下半夜，暑氣漸降，這樣的天然冰箱，就是母親這類聰明主婦們的傑作。

俗語云：兒多母苦，一點不假。當我們姊妹一個個被黑山羊燉當歸湯滋養得膚白唇紅、風高樹大時，母親卻耗盡了四十六歲的生命 ，丟下我們走了，永遠地走了……

苦櫧豆腐

當秋陽為田野披上金裝，打穀機隆隆歡唱的時候，高高的櫧樹上，苦櫧果滿是皺褶的臉也笑開了花，它圓溜溜的果實破殼而出，蹦躂蹦躂滾落壕塹陰溝。於是，平時只有鳥兒鳴唱的苦櫧樹林，便熱鬧翻了。

上學、放學時分，我們一群細伢妹子像馬戲團的猴子鑽圈一樣，在樹底躥上躥下，拾起一把把慄色苦櫧果塞滿口袋書包，一邊唱著大人教的童謠：「和尚腦，溜溜珠，打苦櫧，苦櫧打扁腦，回去偷大嫂。」家中有大嫂的細伢妹子，就用苦櫧打唱歌的。

有一次拾苦櫧果時，唱歌謠的斌伢子正朝天吼得起勁，「回去——」「偷」字還冒落音，家中剛娶新嫂子的強伢子，從背後抱了斌伢子的腰，一把將其按倒在地上，騎在斌伢子的身上，抿緊嘴巴，鼓起雙眼，揮著拳頭，一邊捶，一邊罵：「狗日的，下次還唱偷大嫂嗎？」看到斌伢子的鼻子血直流，一大群看熱鬧的爆著嗓子喊：「快說：不唱噠！」斌伢子才哼一聲：「不唱噠。」

當斌伢子一個翻身從強伢子的胯下鑽出時，又領著一群背書包的細伢妹子，一邊往大路上奔跑，一遍遍地開始唱：「和尚腦，溜溜珠，打苦櫧，苦櫧子打扁腦，強伢子回去偷大嫂。」氣得還在喘粗氣的強伢子呲著牙，將身子往苦櫧樹上嘭嘭地撞，指尖大的苦櫧果像下雨一樣嘀嘀噠噠，落在強伢子溜光的頭上，蹦蹦作響，笑得我們都按著肚皮蹲在地上，直不起腰來。

有苦櫧樹的壕塹溝，總被細伢妹子踩得像剃頭匠的磨刀布，油抹溜光，蟲甲螞蟻也站不住腳。

祖母總是將苦櫧子炒熟了給我們當炒果子充飢。剛出鍋的苦櫧子，滾燙燙的，果仁又脆又香，細嚼之後，有一絲甜甜的回味；若是冷卻了的，它的苦澀味又會捲土重來。

吃苦櫧豆腐則是離開老家之後，每次從菜市場買回家，多半出於一種故土情結吧！烹煮時，大蒜泥放得再多，總覺得唇齒間留有一股澀味。

一日，有鄰居從鄉間回，送一袋子苦櫧果，說可以自制苦櫧豆腐，吃了降三高，健脾胃，壯筋骨，軟血管。並告知基本程序：先將苦櫧果在好太陽下暴曬，去殼，浸泡，磨漿，煮熟，切方塊狀，冷卻後置盆中，用冷水浸泡，隨吃隨取。

為使來之不易的苦櫧果不至浪費，我和老公特地到花板橋菜市場，向一賣苦櫧豆腐的老農請教，未果。最後，我們的好學之心打動了一位慷慨善良的大嫂，才學到了訣竅。首先，苦櫧果仁要用淘米水浸泡，反覆漂洗，浸得越久，漂的次數越多，澀味才會盡去。其二，磨漿時加一把已浸泡過的軟米；第三，煮漿時必須煮透，切好後，放盆裡，用清水浸漂，十天半個月不壞事。我按照這樣的步驟打出的苦櫧豆腐，純正的咖啡色，糯軟滑嫩，清香四溢。

我高挽衣袖，親自庖廚。用農家菜油煎一盤苦櫧豆腐，撒少許瘦肉末於其中，入高湯稍微煨一下；起鍋時，加青蒜葉配一勺子剁紅辣椒，裝盤於白色淺碟中 再灑幾滴香油，一盤苦櫧豆腐就成了。

望著自己的作品---苦櫧豆腐，仿佛聽到那用鄉音唱出的謠歌，自心靈深處飄來，那濃濃的思鄉之情在胸間升騰，擴散，久久不去 。