非洲納米比亞自駕遊攻略（與自然談一場戀愛）

2023-06-19 08:05:57

【接上篇】

正在消亡的部落

沙漠中藏著無數的秘密，比如，我們要去探訪的、現在世界僅存的父系、母系共存的原始部落——辛巴族部落。

經過一天的沙海跋涉，我們來到了一個小山坳，這裡竟是溪水潺潺、綠樹成蔭，好一個風水寶地！

第二天清晨，我們來到了辛巴族的部落，透過晨霧，我們看到一群牛羊集結在部落出口。我們的嚮導是說英語的達馬拉蘭族人，站在樹下他告訴我們：「辛巴族人原來生活在非洲東部，曾經是一個非常強大的民族。由於生活地水源的逐步消失，他們開始向西部遷徙。路途中他們與非洲另一個彪悍的民族:馬賽族遭遇。馬賽族有多強大呢？如果在非洲、各民族，分別與獅子搏鬥，能夠活下來的，大概只有馬賽族。與馬賽族的搏鬥，使辛巴族損失慘重，只剩下一小部分部落，從安哥拉進入了納米比亞，在沙漠綠洲中安定了下來。

▲在沙漠裡，有綠洲就有生命

辛巴族至今還保持著他們古老的傳統：酋長負責男人們外出放牛等勞作的分配，做出與外族之間的爭鬥，甚至是否需要發動戰爭的決策、決定。而酋長的大老婆即是部落的女王，決定著所有財產的分配與獎懲，以及所有女人在部落內務工作的分配。除了外出放養大型牲畜、與外族爭鬥外，辛巴族的女人幾乎承擔了所有部落的工作：飼養雞、羊小型牲畜，搭建泥屋、照看孩子……。因此，他們是父系、母系並存在的原始部落。

辛巴族的男人娶老婆是沒有上限的，只要有牛，想娶幾個就娶幾個，通常四、五頭牛可以娶一個老婆，而酋長的女兒當然身價要高一些咯。如果酋長死了，他的弟弟則連同酋長的地位、財產、老婆、孩子……統統一併繼承下來。

辛巴族有一個很有趣的風俗：他們的女人終生是不洗澡的！聽到這裡，我們都驚呆了，我們曾經聽說過西藏的婦女一生只洗三次澡：出生、出嫁和死亡。而辛巴的族的女人終身不洗澡，這裡氣候這麼幹燥，放著衛生與否且不說，皮膚怎麼受得了？嚮導笑笑說：她們有非常棒的護膚品——用當地的紅色石頭搗碎成粉，和上牛羊動物油配製成她們的護膚佳品，塗在皮膚、頭髮上。因此，辛巴族有一個很形象的名字：紅泥族。紅泥族人無論男女，上身赤裸。當然，紅泥族的男人，只要他願意、有條件，是可以每天洗澡的。

辛巴族部落有一條「聖線」，連接著羊圈、聖火、酋長的泥房子，他們沒有信仰的圖騰，但是，這條神聖的線任何外來人都是不允許跨越的。如果要從酋長的房子的左邊到右邊，必須反向逆時針走完一個圓來到聖線的另一邊。當然，隨著參觀辛巴族的外人越來越多，因此，被邀請進村落的客人，辛巴人是允許自由跨越這條「聖線」。

哦，那麼好，我作為知情人，千萬不要去邁這條「聖線」咯！我們跟隨嚮導走進了部落。迎面，我們見到一個大概兩歲左右的孩子站在那裡，望著我們。「喲，還是一個男孩！」Eason的語氣充滿著憐惜：「紅泥族的部落是以家庭為單位的，近親繁殖不可避免，導致的結果首先便是男人的生殖能力低，其次大部分男孩子都會早夭。這個男孩子，能夠活到二十歲就算不錯了！專家研究預測，這個種族，再過二十年就可能自動消亡了……」

這是一個非常漂亮、活潑、聰慧的男孩子，圓圓的臉上有一雙大而清澈的眼睛，配上豐滿的鼻子，皓齒紅唇。當我舉起手機給他照相的時候，他淘氣、好奇地掂起腳尖來夠我的手機，我把手機給他看我拍的照片時，他竟用手指在我的手機屏上划動：他知道划動手機翻看照片！攬著他弱小的身子拍合影，我的臉在微笑，內心卻說不出地發酸……我衷心地祝願他快樂、健康地成長！

紅泥族的女人們在女王的帶領下，圍坐成一個圓圈，每個人的面前都放一些她們自己做的手工品。嚮導告訴我們：紅泥族人厭惡不勞而獲，他們更願意通過自己的勞動獲得報酬。女人們，有的在奶孩子，因為上身赤裸，你很容易看出有的人懷孕在身。凡是頭頂有頭飾的則是已婚，頭飾上開幾個叉，便意味著她生育過幾個孩子。而她的腳腕處如果左右飾品長度不一樣，則意味著她的家裡新近有親人去世。

大家湊了一些零食作為禮物由嚮導送給了女王，女王說：如果你們願意付一些錢，我們可以跳民族舞。當然，她們的民族舞和她們的生活一樣：完全是原始的。歌，沒有任何旋律，而是尖叫；舞，僅僅是奔跑和跺腳。她們邀請我們中間的一位男士和她們一起跳舞，將我們的參觀帶入了高潮！

是的，辛巴族的生活狀態是原始的，甚至說不能叫「生活」，僅僅是生存而已，雖然，我們不能用語言交流，但她們很願意用大而清亮的眼睛與我們對視、交流，對我們的拍照，很配合，甚至聽得懂我們希望她們笑一笑的請求……

與動物近距離，你不擔心

告別了辛巴族部落，我們驅車來到「非洲野生沙漠大象」保護區。之所以有那麼多前置定語，說明了這裡大象的特殊性：與非洲大象相比最主要的特點是：它們的頭部和耳朵更大，身材更小；腿部更長、更粗壯，特別是它們腳的面積更大，那是為了方便它們在沙漠中行走。Eason告訴我們：「非洲野生的、沒有受到人為幹擾的沙漠大象在世界只存在於納米比亞。」又是一個世界惟一！

嚮導帶領我們來到一處地形為三角形的高臺，說：「這裡叫『大象之歌』，因為在這裡我們可以聽到大象此起彼伏的呼喚聲。」他說：非洲野生沙漠大象可以發出十幾種聲音，表達它們各種情緒和信息，有的是從長長的鼻腔裡發出來的，還有的是從更深的腹腔裡發出來的。還有一個低頻的聲音是我們人類聽不到的，常用於示警，這種聲音可以在大象的哺乳期內招來方圓10公裡內的所有其他大象。

通常大象是不會主動攻擊人類的，但是，如果某個生物，包括人類傷害了大象，大象發出的警示可以招集其他大象，對傷害它們的對象進行報復。大象的報復只有一個標準，那就是將仇敵徹底摧毀！如果是人類傷害了它們，它們就把那個人的家園，或者所乘坐的車輛踩平為止！

嚮導在保護區工作了二十多年，他認識每一頭大象，並且給它們都起了名字。保護區為大象，以及保護區內的所有動物修建一些水池，以保證動物們在乾旱的情況下不致渴死，除此之外，對於保護區內動物的生存狀態，沒有任何人為的幹預。納米比亞有300多頭非洲野生沙漠大象，保護區曾經有70頭，而現在僅剩下37頭。

跟著嚮導，我們的車涉過一片沼澤，綠色的蘆葦隨風搖擺，鳥兒鳴叫著，從草叢的深入飛起，「因為是原生態保護區，所以除了非洲野生沙漠大象，這裡還有長頸鹿、斑馬……數百種大、中、小型動物。」嚮導說。

Eason提示我們：大家是不是特別想拍到大象豎起兩個大耳朵的照片？不過，我告訴你們，如果大象對著你豎起了雙耳，而不是來回扇風，那是便大象在對你示警！

▲有水源的地方就有動物

正說著，嚮導發出了「噓」聲，Eason悄悄地說：「發現大象了，大家安靜。」車子，緩慢前行……果然，前面有幾頭大象，還有小象！他們在沙泥裡乘涼、嬉戲。車，在距離大象十米左右的地方停了下來，搖下車窗，我們紛紛地舉起了「長槍短炮」對著大象瞄準！看來它們已經很適應人類給它們拍照，「噼噼啪啪」的快門聲根本驚擾不到它們。大象是安靜的動物，它們體型龐大，動作緩慢，想拍出好片子，惟一指望的就是抓拍大象耳朵扇風的時候，那巨大的雙耳如展翅般地直立的瞬間……不容易的！

大象似乎在與我們比耐心，終於，大家收拾起相機，離開了大象。大樹下，借著蔭涼，Leo帶著黑人司機打開摺疊餐桌、餐椅，擺上香檳、沙拉、烤肉……，大家剛剛就坐，Eason聲調不高地說：「喲，大象來了！」我抬眼看了看坐在車頭的Eason，這才意識到為什麼Leo帶著黑人司機幹活的時候，他卻高高地坐在車頭，原來他是在望風——這裡終究是野生動物保護基地，而所謂的「保護」僅僅是修建一些水池，人類不對動物的生存狀態進行任何幹預，這裡是野生動物的領地！

只見兩頭大象緩步向我們走來，大家一時不知道怎麼辦好，嚮導說：「大家別慌，保持安靜，躲到車後面去就可以。」乘大象離我們還遠，膽大的朋友竟舉起了酒杯與大象合影。

大象一步步地向我們走來，走過我們的餐桌前，停在了大樹下，雙目盯著我們，大家屏住呼吸，安靜地與大象對峙著，此時，離大象最近的人大概僅僅5米，這幾個人中也包括我。突然，大象豎起雙耳、慢慢地抑起頭、抬起腿……嚮導低沉地說：「快躲到車後面！」大家四下躲避，而站在車邊的我則靜靜地站在原地，拿起手機，回身和大象拍了張合影！常識告訴我：當與野生動物意外遭遇的時候，最好的辦法是：安靜、不動，再伺機慢慢地離開！

大象抬起腳步並沒有向我們走來，而是離開。當它們走遠的時候，Eason抬頭看著樹恍然大悟地說：「哦，怪不得！這是相思樹（ana tree又稱微白金合歡，學名Faidherbia albida），這樹上的果子是大象最愛吃的，它們是奔著這棵樹來的！大家可以嘗嘗這個果子，酸酸甜甜的。」嗨，原來是我們侵佔了大象的餐廳！

除了大象，斑馬、狒狒、跳羚、長頸鹿……各種野生動物在我們眼前出沒，一一被我們的相機捕獲……直把我們相機卡拍暴、電池電量耗盡，我們才在落日的餘暉中來到被稱作「大象之歌」的天台。

▲珍珠雞在飲水

天台已經搭起了幾個帳篷，「今天我們體驗一下在野生動物保護區露營！」Leo說。接待露營的是一位出生在國家動物保護區的白人小夥子。他，穿著一條短褲、一件T恤，留著連鬢大鬍子，頭髮像草一樣亂蓬蓬的。他的父親很早就在這裡從事動物保護區的工作，在幾十公裡外的山坳裡開一間酒店。當地政府規定，如果要在這裡開酒店首先必須在這裡從事動物保護工作5年以上，並且做出貢獻，才可以申請，按照政府動物保護區嚴格的要求建設酒店。他們的酒店也很有意思：每間客房都是一間獨立的微小型別墅，床具潔白、柔軟，設施從露臺到冰箱、保險柜該有的都有了，最具特色的是衛生間、淋浴房，它們是由石頭壘起來、純露天的，在這裡，除了動物，你不必擔心走光！

在用當地特有的茅草做頂的酒店大堂，我們見到了一位身材嬌小、漂亮的白人姑娘，連鬢胡的小夥子告訴我們:那是他的老婆。曾經小夥子做過從南非到納米比亞旅遊大巴的司機，在那時他認識了從英國來旅遊的姑娘，他們相愛了，姑娘便留了下來，和小夥子一起經營這間納米比亞深山裡的酒店。

現在，小夥子帶著黑人工人，就地取石壘起灶臺，為我們做起了野外燒烤，所有的肉食都是取自合法獵殺的、野生的、各種鹿。晚餐後，有的人圍繞篝火聊天講故事，有的人架起相機準備拍星空，而我則準備走向我的帳篷。嚮導叫住了我們，說：「大家夜裡活動一定要小心，從腳印上看，昨天晚上有三隻獅子到天台下的溪水邊喝水。當然，因為我們的地勢高，一般情況下猛獸是不會來這裡的。為了防獸，我們的篝火終夜不熄，有兩位黑人值班保護大家，大家可以安心休息。」

▲沙漠裡的枯樹只枯不倒

幾天來，我們隨時都可以在野生保護區享受野餐盛宴、品嘗香檳。這都是原於Leo他們隨行配備了一輛豐田陸地巡洋艦79 雙排皮卡汽車作為補給車。Leo介紹說：「其實在非洲，中型皮卡的市場非常大，也非常全面，品牌的種類十分多。作為補給車來講，本該有更多的選擇，例如豐田海拉克思（Hilux），福特Ranger，大眾Amarok，尼桑NP300，都是不錯的選擇。但是最後還是選擇了價格更昂貴的陸地巡洋艦79雙排皮卡。

選擇79皮卡原因有幾點。第一，就是無與倫比的可靠性。玩越野的人都對70系列的陸巡耳熟能詳，純機械式的分時四驅系統，手動變速箱，硬橋硬馬的底盤及懸掛，都讓79皮卡成為了最佳的補給車選擇。第二，更強大的發動機及動力輸出。我們所採購的79皮卡，也是搭載的和陸巡200一樣的發動機型號為1VD-FTV 4.5升柴油發動機，不同就是79上面的為單渦輪增壓版，一樣是國內並不發售的車型。首先來講就是夠新鮮，非洲風很足。其次，大排量的發動機將會提高更高的馬力，再就是出色的低轉速扭矩輸出。這些都是十分適合扮演一輛補給救援車的要素。第三，更好的裝載空間及拖拽能力。79皮卡車身較高，雖然後鬥本來的高度不高，但是裝上上封閉型後蓋之後，裝載的空間就十分可觀了。外加陸巡系列向來比較出色的拖拽能力，再拖上一個房車也無妨，旅途中的便利性會更高。第四，車隊的統一性。很簡單，陸巡車隊既霸氣，又實用，在圈內粉絲也多。所以，why not?」

▲藍天、白雲、綠樹、羊群和非洲男孩

兵馬未動，糧草先行。遠在非洲，Leo他們孫子兵法用得不錯！

這裡，平均每平方公裡只有0.63個人，被譽為「世界最黑暗的地方」。在這裡露營，是不是需要一些勇氣？更何況狂風開始大作，天慢慢地黑了下來。

帳篷裡有一張摺疊床，坐在床上用手一呼擼，細沙和防曬霜已經在臉上打成泥漿。從背包裡摸出溼紙巾在臉上細細地擦，然後再塗上護膚精華素，算是洗了臉。掏出兩塊口香糖，放在嘴裡慢慢地咬著，只當是刷了牙。合衣鑽進毛氈巾、棉被裡，好暖和！打開Kindle，既是看書，也是照亮……臨睡前最後的一個意念是：地質學家、探險家、科考隊員……他們……真偉大……

迷迷糊糊地沉睡中，能夠聽到帳篷外的腳聲，感受到有人從帳篷外面幫我掩好被狂風吹開的帳篷窗簾……

半夜，睜開眼睛，透過帳篷頂看到星光點點，爬出帳篷，一看，哇！竟是繁星滿天，星光把天台照得白花花一片，土狼的叫聲聽得真真切切！

看動物，看大動物，看猛獸

連續幾日，各種動物看了很多，只是還沒有和傳說中的非洲獅子、獵豹打過照面，因此，當Eason說要帶我們去「大貓基地」的時候，大家那種既期盼、又有幾分擔心的勁，像貓爪撓心一樣。

「大貓基地」由一個叫漢斯的家庭經營管理，它的起源是由於這裡的貓科猛獸，比如獵豹、花豹、獅子對附近的農莊牲畜襲擊，農莊主不得不獵殺這些猛獸。然而，這些猛獸已經成為了瀕危物種，為了保護它們，漢斯家族將佔地超過200平米公裡的區域開闢成「大貓基地」。

帶領我們尋找獵豹、花豹的嚮導是從南非來的白人帥哥，他在這裡工作八年了。他告訴我們：遊客來這裡參觀的費用僅夠大貓基地員工的開支，很多費用還是由動物保護基金承擔的。現在，基地努力地說服附近的農莊主不要獵殺動物，他們可以用麻醉劑打中動物後，將動物送到這裡來。

我們在尋找獵豹的途中，看到了一處用鐵絲網開闢的隔離區，嚮導告訴我們，這是動物適應區。送到這裡來的動物要先在這裡適應一段時間。動物們的領地意識非常強，它們保護領地很重要的一個方法就是氣味的辨別。因此，當有新動物送到這裡來的時候，我們會先把動物放在隔離區裡，氣味可以吸引它們的同類，當它們的氣味熟悉了，就會彼此認同，再把新送來的動物放出來，這些插班生就可以融入保護區的生活了。我們看到，隔離區裡十幾隻擠在一起的小斑點鬣狗，它們緊張地向外張望著。而鐵絲網外面，兩隻大的斑點鬣狗顯然是保護區裡的「老油條」，把我們的觀光車以及一車人全當空氣，自顧自地打鬧，嚮導告訴我們：這對是斑點鬣狗兄妹。

繞過這一對斑點鬣狗，我們向大貓基地開向深處。嚮導開著車，他身邊坐著黑人助理，手裡拿著很像我們當年的電視天線的東西，左右探測著。Eason解釋說：「這裡的豹、獅子脖子上都有一個項圈，當我們接近不同動物的時候，探測儀就用發出不同聲音的反饋。除了探測儀，我們的嚮導經驗很豐富，他可以通過鳥的叫聲、動物的腳印、小動物的行走方向，判斷附近、哪裡有什麼大型食肉動物。」

根據經驗，獵豹比花豹要好尋找得多，但是，突然Eason告訴我們：嚮導說發現了花豹的信息！果然，我們聽到了黑人助理手中探測儀發出的、輕微的「滴滴」聲。按著助理提示的方向，嚮導不管雜草、樹枝，爬坡過坑，「滴滴」聲越來越急促、清晰了，我們知道花豹就在我們周圍。然而，就在我們緊張、興奮的時候，「撲哧」一聲，我低頭一看，一股氣從車輪中噴了出來——爆胎了！嚮導對Eason說：「你幫我瞭望！」便下車開始換輪胎。我們心裡都祈禱著：這個時候花豹千萬別來！當他把輪胎換下來的時候，我們看到輪胎上扎著一個粗粗的樹枝！

輪胎換好，嚮導繼續帶著我們尋著花豹的信息前行，然而，花豹的信息越來越弱了，直到完全消失！嚮導遺憾地說：「我們換輪胎時錯過了機會，現在去找獵豹吧，獵豹好找一些。」

不久，嚮導停下車，他和助理一人拿起了一根木棍走，我們也跟著紛紛他們的身。嚮導叮囑說：「大家排成一隊跟著我，不要出聲，如果獵豹向你走來，不要驚慌逃跑。」我們緊張、興奮、無聲地點點頭，這畢竟是要去面對食肉、貓科動物，還是野生的！

我們一行十個人，默默地緊跟著嚮導的腳步，衣服時不時地被植物刮住，為了不掉隊，只好對衣服粗暴地生拉硬扯。嚮導的腳步慢了下來，他的手指無聲地指向斜前方：一隻獵豹在前面的灌木叢中行走，離我們大概十米開外的距離。嚮導無聲地帶領我們、跟著獵豹的腳步走。每個人都緊張地舉起相機一面走、一面按快門，直到獵豹隱沒在樹叢中，消失了！嚮導又找了一個方向，我們跟著他走了二十多米吧，在他站定的時候，我們看到前面不到十米的地方，一隻獵豹橫臥著！夕陽下，它悠閒地東張西望，我們對著它各種拍照，有些膽大的竟和它拍起了合影！獵豹根本無視我們的存在，懶洋洋地打起了哈欠！我弟弟手快拍了下來，他一查看照片，發現獵豹竟是一付憨笑的模樣！

告別獵豹，我們駛向保護區的高地。高地空曠，我們舉起了香檳杯，一起看布滿半個天空的火燒雲。我回過頭問嚮導：「每天帶著遊客找獵豹、花豹……除了戰爭，大概你的工作是世界上最危險的了吧？」

▲正在打哈欠的非洲獵豹

「沒有危險，有一次我一個人遇到了花豹，我和它面對面，四目相視，僵持了大概十分鐘。最後，那隻花豹自己走了。我在這裡工作至今，沒有發生過一起動物傷害工作人員的事件。這裡沒有人傷害動物，所以這裡的動物對人也沒有那麼大的敵意。」

大家都喜歡這位勇敢、熱情、開朗了的小帥哥，紛紛地與他合影。Eason向我們進一步介紹獵豹，他說：「獵豹，聽名字是不是很霸氣？其實，它們在食肉動物的生物鏈中處於下風。首先，它們在捕食的時候毫無章法，逮著獵物就一通亂咬，常常因為沒有擊中要害而讓獵物跑掉；其次，它們在追擊獵物的時候，經常犯低級錯誤。比如：衝到灌木叢前仍不知道剎車，一頭扎進灌木叢中裡，保護區發現有的獵豹，因為樹枝刺瞎它們的眼睛而死亡。更有獵豹在追擊中一腳踏進石縫裡，因骨折而亡……總之，獵豹的智商需要充值。

「獵豹的捕食技能是跟著母親學會的，一隻獵豹從出生到能夠獨立生活，需要兩年的時間。而保護區有的獵豹是因為農莊主獵殺了侵犯他們牲畜的獵豹之後，又發現還有一窩待哺的小獵豹，他們只好把小獵豹送到保護區。雖然保護區也對這些獵豹進行回歸訓練，但是，你們可以想像，這樣長成的獵豹生存能力更差。漢斯家庭傾盡所有經營保護區還是不能完全支撐保護區的開銷，現在保護區的經費主要由動物保護聯盟籌集，由漢斯家族對保護區進行經營管理。」

火燒雲緋紅褪去，空氣中迷漫著夾帶著特殊草香的氣息。嚮導說：「要下雨了，我們下山吧。」果然，下山的路上，天際間，呈現出一種藍灰、紫橙、青白的……由天空到大地的過度色帶！我到過內蒙古草原，也去過騰格里沙漠的腹地，但是顏色如此豐富、變化莫測的天際，還是第一次欣賞到！一道耀眼的電光，從中空垂直地投向大地，雷聲滾過蒼茫大地，鳥兒叫聲嘹亮而驚恐，大風吹動我們的衣衫，一派非洲原野大雨將至的景色。

電光閃爍的頻率越來越快了，嚮導卻把車停了下來，他拿了一把鐵鍬走下車，到一棵樹下挖掘了起來，不一會兒，看他手裡拿著一塊樹皮一樣的東西，放在鼻孔前深深地嗅著……

他把手裡的東西遞給我們，說：「這是羅蘭樹的根皮。」我把羅蘭樹的根皮拿在手裡聞，根皮有著一股淡淡的香甜味。哦，我明白了，空氣中混雜著的那股特殊的清香味，就是羅蘭根皮的味！嚮導提醒我們：「大家要小心，羅蘭樹的根皮有毒。古老的布須曼人知道用什麼對付動物，那就是毒藥——他們把羅蘭樹的根皮磨成粉，塗在箭頭上射殺動物，從而獵取野獸。」

在納米比亞的一些酒店、商場，等公共場所，我們可以看到有關布須曼人的雕像、繪畫。Eason告訴我們：可別小看布須曼人，據科學家考證，他們是人類十四種族起源之一的「閃族」人，英語發音為「布須曼」，也是非洲五大種族之一。現在純正的布須曼人已經沒有了，但納米比亞仍然設有一些布須曼族的保護村，這些保護村除了表演性地接待訪客外，他們的真實生活對外界來說，仍然是神秘的。

當我們到達保護區酒店，進入房間準備洗洗睡的時候，一場大雨終於傾倒下來，大雨使酒店的電線短路，我們在黑暗中洗了一個涼水澡。

埃託沙，動物的天堂

埃託沙國家公園，曾經的、世界最大的野生動物園，最輝煌的時候佔地5萬平方公裡，現在超過2萬平方公裡，仍然是納米比亞最大的國家公園。

當我們準備進入埃託沙國家公園的時候，我們的車、行李被嚴格地檢查，我不解地問：他們在檢查什麼呢？Eason告訴我們：「他們在檢查攝影飛行器，中國遊客非常喜歡帶那個拍動物。但是，飛行器會驚擾到動物，因此是納米比亞所有保護區禁止的。」

我們一行，沒有任何人攜帶那個「高科技」，順利過關。Eason開車把我們帶到一片白茫茫的鹽湖邊上，他告訴我們：「眼前這片鹽湖長130公裡、寬差不多50公裡，是橢圓形的。埃託沙國家公園由『鹽盆地貌』組成，這裡大部分的時間都是乾旱的，風把鹽湖裡的鹽吹向大地，高鹽的沙礫覆蓋整個5萬平方公裡，因此這裡的動植物都必須適應高鹽的環境。雨季時，這裡的降水量還算充沛，可以有積水吸引動物來飲水，也滋潤著沙漠地帶相對豐富的植物。這裡有大約114種哺乳動物、340種鳥類和110種爬行動物、16種兩棲動物和1種魚類。趕上雨水多的年份，這裡還會有洪水，那個時候，魚類的品種會增加到49種！」

我嘞個去，這灰白一片的沙漠裡還藏著這麼多寶貝？!真是拍動物的天堂！

一片積水池，斑馬、角馬、各種羚羊相安無事地飲水。喂，見過長頸鹿喝水嗎？沒見過？想像一下：長腿歐巴的長頸鹿還擁有長長的頸，怎麼低下高高的頭探到水池裡飲水？它得大劈叉！攝影師告訴你：有圖有真相！長頸鹿是非常小心、機警的動物，通常它們在飲水的時候，總有一隻長頸鹿望風。

「走，看獅子去！」這一路，各種動物見得有點審美疲勞，獨獨獅子還沒有見到。所以Eason的招呼，讓我們精神一振！離開水池開車大概二十分鐘，Eason便慢慢地停車，輕輕地說：「看，那裡，獅子！」，攝影師悄悄地舉起了照相機，順著Eason的手指，我很困難地發現了距我們十多米外的一棵樹下，臥著一隻母獅子！它的皮色和樹混在一起，真太不好找了。原來，在大自然中，獅子的偽裝色這麼棒，身為動物之王，有必要嗎？

車子慢慢前移，不遠處另一棵樹下，還臥著一隻母獅子！正陽烈日，獅子懶懶地在樹下躲蔭涼，我們對著它拍照，它乜了我們一眼，看向遠方，那神情似乎在說：「你們真無趣！」

我問Eason，沒有嚮導，你是怎麼能找到獅子的？Eason告訴我：在非洲找動物有三種方式：很多動物都有領地意識，特別是猛獸，上次我們在這附近看到過獅子，這次來找找看，果然有！第二種，保護區都設有水塘，方便旱季保護動物飲水；第三種就是跟著嚮導走。

走出我的客房不足五十米，便有一個半腰高的石頭圍欄，依欄望去，百米開外的石頭緩坡盡處有一個橢圓型的水塘，仍然是各種動物喝水，已然是不新鮮了。不過，要是有人告訴你：晚上非洲動物之霸——大象、獅子、犀牛、豹子……隨時出沒，你還敢在房間裡睡嗎？

深夜，三隻犀牛來到水塘。母犀牛悶頭喝水，兩隻公犀牛頂了起來。靜靜的月色下，它們互相的撞擊聲聽上去還真有幾分瘮人。這邊打得火熱，喲……看，誰又來了？母獅子！一隻母獅子一步一步地來到水塘，自顧自地喝起水，不一會兒又自顧自地離開……白天非洲象、長頸鹿、斑馬、甚至兇猛的斑點鬣狗……都在這裡共飲一池水.而現在除了這幾位爺，沒有任何動物敢在跟前兒。靜悄悄的夜，除了犀牛互相掐架聲和獅子呼嚕呼嚕的飲水聲，一切仿佛都沉沉地睡去……

沒有看到威風凜凜的非洲雄獅，是我們此行惟一的缺憾。當我們離開國家公園的時候，又要經過更加嚴格的檢查——每個行李、每個車的座椅都要被打開檢查。這個不用介紹，我懂：他們在查違禁獵品！

重返首都溫荷克市，車掠過蘭花楹樹，花開得正盛。這是我第一次看到開紫色花的木本植物，回望繁花滿冠的蘭花楹，似曾相識，甚是眼熟……

就要回北京了，半個月的行程，似乎時間不短，又有太多的不舍，因為這裡還有很多的未知。夕陽灑進酒店餐廳，手握香檳杯，看氣泡在落日的餘輝中升騰，突然發現，這裡的夕陽在橙紅到藍天的中間，有大片的緋紫色……那紫色恰與盛開的蘭花楹一樣，蘭花楹般的紫晚霞，同樣是別的地方看不到！

是的，上帝眷顧這片土地，把最熱烈、最純美的色彩給了納米比亞：湛藍的天空、赤紅的沙漠、金黃的沙灘、緋紅的晚霞、豔紫的蘭花楹以及黑亮皮膚的納米比亞人民……

是的，這15天裡，我們以山川、沙漠、海浪、戈壁……為弦，以車轍為弓，演奏了一曲輕靈的海頓《小夜曲》。納米比亞人民的生活水準遠不如我們，甚至很多人的境遇只能說是生存。但是，他們對環境的敬畏是我們不能比擬的。相比之下，我們的旅遊開發則是對環境、對自然乃至對我們祖先創造的文明野蠻的侵略、洗劫和掠奪！

是的，納米比亞讓我們看到了、感受到了，一個與概念中完全不同的世界，無論是價值觀還是人文，再到奇麗的風光……都與我們曾經的認知迥然不同。他們對於社會、自然以及人，採取的是徹底的、「順其自然」的態度，甚至顛覆著我們曾經的價值觀。

他們不去改造辛巴族的原始社會，他們不去改造鹽鹼地，他們對於動物的保護僅僅是修建積水池……而我們從古到今，歷朝歷代的君王追求的是「一統江山」；對於自然，從大禹治水、李冰的都江堰、再到京杭大運河，從我們的祖先直到今天，譜寫多少改天換地的詩篇；而我們上下五千年的文明史，便是對於人的價值觀的塑造和改造的歷史。我們口中的「順其自然」，則包含著多少嘆息與無奈……

對面坐著納米比亞洲際旅行社總經理Leo先生，北京人，加拿大留學畢業後來納米比亞創業。談起對納米比亞的認識，他說：「在納米比亞、任何地方你都能感受到他們對大自然的敬畏！」

回到北京，我長久地凝視著非洲地圖，我發現，那塊土地的輪廓很像人的側面頭骨。在接近歐洲部分的廣袤土地，曾經孕育著古希臘文化、古埃及文明……而東非和南非，考古學家們發現了世界最古老的人類化石，因而，科學家有理由認為：人類起源於非洲……

一場納米比亞之行，搖動了我心底深醉不醒的意識——我們對非洲認知和理解的淺陋，不遜於歐美人之於我們！

非洲，等我，再來！