喝六堡茶對身體有這麼多好處（為何說六堡茶是）

2023-05-05 14:58:55 4

文 | 楊多傑

上周多傑老師到馬來西亞出差，帶回了兩罐茶葉作為互動話題的禮物。

不是咖喱肉骨茶。而是馬來西亞茶客們情有獨鐘的六堡茶！

六堡茶，也是多傑老師的口糧茶。前不久的直播課程中，他曾說到習慣每天早上起來空腹喝一杯六堡。

關於六堡，多傑老師要和咱們聊些什麼呢？

喝了很多年六堡，但是未到馬來西亞之前，總是不敢動筆寫這款茶。

六堡，是地地道道的僑銷茶。雖出於廣西壯族自治區梧州市蒼梧縣，但以前本產地飲這種茶的人寥寥無幾。

牆內開花牆外香，反倒是萬裡之遙的馬來西亞，對於六堡的需求量極大。高峰時期，每年需從中國進口六堡茶1500噸以上。

自清末民初至本世紀初，馬來西亞都是六堡茶最主要的消費地。

研究六堡茶，不可不到馬來西亞。

反過來講，不了解馬來西亞茶文化，也就很難喝懂六堡茶了。

為何馬來西亞，單單對於六堡茶情有獨鍾呢？究其原因，我想主要有兩點：一是化解鄉愁，二是消病祛疾。

前者可理解為心理需求，後者可認定為生理需求。

看來六堡茶，既可療身亦可撫心。

小時候背唐詩，記得有「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰」兩句。長大了才知道，詩詞也會騙人。

有時候走的遠了、離家久了，連「鄉音」都可以改變。但變不了，是深深紮根心中的家鄉口味。

當年在CCTV10參與策劃飲食文化紀錄片《味道》時，就曾專門拍攝《家鄉味·遠方道》專題，並意外獲得了很高的收視率。

由此可見，人人心中都有家鄉的味道。

家鄉味道可以是一餐飯，也可以是一杯茶。

馬來西亞當地的華人，大致從三地移民而來。一是潮州的客家人，二是福建的閩南人，三是南方的兩廣人。

其中潮州人，最愛的是武夷茶或是單叢茶。閩南人，則鍾情於鐵觀音。至於兩廣人，最愛的便是一杯濃濃的六堡茶了。

但不管家向何處，在大馬生活久了生活上也會有影響。兩廣人，會喝各種焙火茶。客家人、閩南人也會飲六堡茶。

反正都是中國茶，那便都是故鄉的味道了。

這次我到吉隆坡拜訪當地老茶行時，留心的觀察了他們的貨架。不管是近百年歷史的廣滙豐，還是七十年歷史的建源茶行，烏龍與六堡都是他們的主營項目。

因此，認為馬來西亞華僑只喝六堡茶，是言過其實。

但若講馬來西亞華僑人人都飲六堡茶，又並不為過。

除去緩解思鄉之苦，六堡茶更是護身良藥。

馬來西亞的繁榮，伴隨著錫礦的開採。如今到馬來西亞國家博物館亦或是馬六甲博物館，都還可看到眾多與錫相關的文物。默默向世人訴說，大馬以錫為榮的時代。

當時的大陸移民至此，大都是從事錫礦開採工作。馬來西亞屬於熱帶氣候，而礦山內的涵洞裡則是溼冷凜冽。

採礦者，每日需忍受著氣溫溼熱的煎熬。有時候雙腳泡在溪水中，上熱下溼更是難受。

惡劣的氣候，高強度的工作，加上水土不服，使得大量華人礦工命喪他鄉。

如1857年，馬來西亞酋長拉惹阿都拉招募87名華人，到如今吉隆坡一帶開採錫礦。一個月後，便僅有18人倖存了。當時去馬來西亞採礦的死亡率，竟然高達80%。

六堡茶，那時便成了華僑在異國他鄉的救命甘露。

除去具有其他茶類所共有的保健作用外，六堡的清熱潤肺、消暑祛溼的功效尤為明顯。

咕咚咕咚一大碗六堡茶下肚，體內積攢的暑熱和寒毒一掃而光，自有一番說不出的舒暢。

可能是受城市熱島效應影響吧，現如今的夏季總是桑拿天。別看是城裡人，倒是體會到了當年南洋礦工的辛苦。每到酷暑難耐時，我便猛灌六堡，屢試不爽。

不僅功效明顯，六堡衝泡簡單，也是他成為礦工最愛的原因之一。

據老礦工回憶，當年上工前都要先燒一大鍋水。水滾開後把六堡扔進去悶著，過一會兒就可以喝了。左手提粥右手提茶，是當年礦工的標配。

說到這裡，大家也不要以為六堡茶就是專供礦工飲用的粗製茶。由於天氣的原因，馬來西亞全民都愛飲六堡。

建源茶莊第三代掌門人許建川先生曾向我說明，以前大馬地區的茶樓裡供應的都是六堡茶。不管是朋友聚會，還是洽談生意，都少不得一壺六堡茶呢。

有時候天氣太熱，老闆乾脆就泡上一大壺放在那裡。客人來了倒出一杯，再加上幾顆冰塊，便是地道的大馬冷茶了。

沒看錯，六堡也可以常溫喝，甚至冰鎮飲。

由於受眾實在太廣，以至於馬來西亞賣六堡的不光是茶店，在雜貨店、副食店、甚至藥鋪中都有出售。

馬來西亞紫藤茶藝中心的陳嬋菁老師曾在閒聊中告訴我，原來她家日常喝的六堡都帶有藥香。這不禁讓我羨慕不已。

看到我豔羨的眼神，陳老師趕緊跟了一句：「您別誤會，我們不是土豪，喝不起帶藥香味的老六堡啊。」

「那藥味從何而來？」我追問道。

「主要六堡是從中藥店裡買回來，老闆不在意，估計是和藥材放一起串味了吧。」

別怪馬來西亞華僑不重視六堡，實則是這款茶已融為他們生活中的一部分。

說回六堡的口感。他產於梧州，風味自然要受當地樹種及氣候影響。建國後的很長時間裡，大陸與馬來西亞不直接通商，而是通過香港進行中轉貿易。

因此，當年很多六堡都是在梧州粗製後，運到香港進行精緻和壓簍，進而出口到大馬。

香港陳春蘭茶莊，就是專做六堡生意。據說當年鼎盛時，年銷售量達到數千簍（一簍約二十至五十公斤）之多。

如今陳春蘭早已歇業，幸好茶莊後人將整體茶莊建築連帶其中家具、陳設、庫底全部捐贈給了社會。

如今陳春蘭茶莊已按原貌復原，成為香港歷史博物館中的一大亮點。

經香港運至馬來西亞，一般也不會當時銷售，而是要放在各茶行倉庫中繼續「後發酵」，從而最終具備獨特的「檳榔香」。

我以前從教科書上，看到六堡茶應具有檳榔香時大惑不解。

我是北方人，本就沒吃過檳榔。為了搞清楚六堡的檳榔香，一次在斯裡蘭卡訪茶時，我還特意買了街邊上的鮮檳榔。

跟著當地人照貓畫虎，用一種葉子卷上豆蔻和檳榔一起嚼。結果由於檳榔力道太猛，使我險些暈厥在科倫坡街頭。

回國以後，趕緊又去衝泡六堡茶對比。結果大失所望，六堡茶湯與檳榔八竿子打不著嘛！

檳榔香，到底在哪裡？

這次在馬來西亞的紫藤茶藝中心做客，席間我又聊起了對於「檳榔香」的疑惑。沒想到在座的黃淑儀老師，竟慷慨的拿出來私藏的二十年大馬倉六堡與我分享。

開湯衝泡，香不張揚。沾唇啜茶，湯厚粘嘴。除去甜潤，細品之下竟然有一絲辛辣之感。那種感覺，不由得又讓我聯想起科倫坡街頭的眩暈經歷。

我想，那股甜中帶辛的口感，應該便是傳說中的檳榔香吧？

可說來奇怪，我自己收藏的2001年六堡，算起來也接近二十年了。可是喝起來，這種檳榔香並不明顯。

馬來西亞乾濕分明，四季如夏的天氣，造就了六堡茶獨特的口感。

黃老師坦言，現在馬來西亞的茶多數存於規範的倉庫中。衛生條件更好了，但檳榔香卻變淡了。看起來，檳榔香的形成除去年份，還有倉儲的影響。

六堡是黑茶，也就是後發酵茶類。每遇到黑茶的問題，不管是普洱還是六堡，都不可只圍繞著原產地打轉轉。

為何？

因為黑茶的特色，在於後發酵。

當後發酵進行時，往往已離開了原產地。

黑茶獨特的風味形成，往往是生產地、轉運地、消費地幾處共同作用的結果。

檳榔香本就是傳說中的內容，只可意會不可言傳。喝不到，喝不準，喝不透，都大可不必糾結。

具備了紅、濃、陳、醇四個字，就是一款好的六堡茶。

紅，指的是六堡茶的湯色。別看是黑茶，可是必要紅褐透亮才行。

濃，指的是六堡茶的味道，茶香濃鬱。

陳，指的是六堡茶的年份。因為需要後發酵的處理，所以沒有個三五年的陳化，便沒法體現出六堡茶湯的獨特神韻。

醇，說的是六堡茶的口感。湯稠味厚，茶氣沉重。

要想把一款六堡泡出「紅、濃、陳、醇」的感覺，茶、水、器三者都不可馬虎。

首先，投茶量一定要大。按照馬來西亞當地的泡法，200cc的小壺竟要投進15g左右的六堡。

我自覺喝茶算個重口味，但也從未嘗試過如此大的投茶量。本以為會苦，但實則卻是超飽滿的茶湯。濃中透醇，確有獨特之處。

以我後來的摸索，150cc的茶壺，投茶量控制在10g，六堡風味盡顯。

再者是水，最好保證每一衝都用百度沸水激發茶性。水溫一低，茶湯的飽滿度自然也就難以保證。

有一年在臺灣參加無我茶會，其中一位老師泡的就是六堡。因為是戶外茶會，泡茶的水只能用暖壺提前備好，所以實則水溫只有八十度左右。

由於水溫不夠，導致他那天的六堡茶泡的並不理想。

至於茶器，陶也好瓷也罷，但最好選用茶壺。

密閉的空間，會增大壓強，從而更有利於六堡茶的析出。當然，若是覺得泡不夠帶勁，大可以去煮茶壺裡再滾上幾次，風味自有不同。

茶，可分為雅俗兩類。

琴棋書畫詩酒花茶的茶，是雅。

柴米油鹽醬醋茶的茶，是俗。

思來想去，六堡應是歸為柴米油鹽醬醋茶之茶才更為貼切吧？

六堡的發燒友們，切莫急著問責於我。

將六堡歸於此類，並非降低身價。實在是六堡茶出身草根，性格樸素。

既沒當過貢茶，也沒成為名品，反倒是一直與大眾生活息息相關。

在如今雲南普洱瘋漲，安化茯磚火熱的時代，六堡茶已成為我首選的口糧黑茶。

本文作者：楊多傑

歷史文獻碩士 茶文化講師 研究方向為茶文獻、中國茶文化

本文為頭條號作者原創。未經授權，不得轉載。

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