德令哈沙漠在哪裡（走進德令哈戈壁）

2023-04-18 09:52:46

文／朱壽江

久聞戈壁際無邊，遠涉親臨始信然。

我這個人儘管年紀老大不小，但天生喜歡探險，越是人煙稀少荒漠的地方，我總想身臨其境，體驗那種粗曠與純淨之美。我去過新疆南疆的塔裡木盆地的塔克拉瑪幹戈壁，喜歡那種純粹的戈壁。沒有一點汙染，湛藍的天，縹緲的白雲，空曠的沉寂，一目宏闊的悲壯。

2012年6月出差到青海省海西蒙古族藏族自治州首府所在地德令哈市。說起德令哈市，很多朋友不清楚，但詩人海子一首《姐姐，今夜我在德令哈》的詩，這才引起人們的關注。德令哈在青海省西北部、柴達木盆地東北緣、巴音郭勒河畔，北鄰甘肅省。德令哈」系蒙古語,意為「廣闊的原野」, 因地勢開闊,石油儲量豐富的德令哈盆地而得名。

晚餐中，德令哈朋友夏日高勒先生談及四周荒蕪的戈壁灘，說者無意，聽者有心，勾起我想實地走進青海戈壁灘深處的欲望，好客豪爽的夏日高勒看出我的心思，並邀我翌日去戈壁灘，我欣然應允。

第二天早晨8點，我和夏日高勒背上行囊從酒店出發跟隨當地旅行社戈壁灘一日遊團隊，沿新315國道領略隨處可見的戈壁灘。

旅遊包車大約開了1小時，在一個叫戈壁灘工段地方停下，藏族導遊小姐告訴我們現在下車，至少2人以上結隊而行，保持通訊通暢，注意安全，三個小時後在此集中，不能掉隊。

我和夏日高勒結隊向戈壁灘深處走去，夏日高勒是土生土長在德令哈的蒙古族人，對這裡地形十分熟悉，跟他一道我心裡很放心。

戈壁灘不是一個地名，而是一種地質現象，「戈壁」在維吾爾語裡面就是「沙漠」的意思。在蒙古語裡面就是「寸草不生的地方。」

青海的戈壁灘，其實一點也不比新疆和甘肅少，一些地段，基本就是無人區，除了公路有車路過之外，剩下的，就是荒涼！

粗獷莽亂的線條，以及灰褐色的礫石和縱生的雜草構成一幅憂鬱沉悶的色彩，顯得戈壁愈加蒼涼和更富有野性。稀稀落落的旱生群落間隔好遠才有一株，散落在戈壁灘上，竭盡全力把根扎進貧瘠的土地，汲取著微不足道的水分，努力地活著。只有佔據溝壑的枯草才會摩肩擦踵地順著水流的方向密集地分布生長。每株枯草直立地草莖稀稀落落抱成團沐浴溫潤地陽光，均勻地滋養難得地雨水。出於同情和憐憫，我把攜帶的一大瓶水滿滿當當澆給一顆低垂的枯黃的沙棘。

也許時間堆滿了戈壁，戈壁太蒼老了，蒼老得難以尋覓到一縷年輕的記憶。遠古的歷史就在這裡滯留，不再走了，重重惶惑凝固在這裡，包括那原始的氣息。

據夏日高勒介紹，這裡曾是他的祖先成吉思汗鐵蹄所踏之處，蒙古人像一陣風，來也匆匆，去也匆匆。一切隨著時間消逝泯滅了，只留下一些民間流傳的蒙古語地名。

通過這些歷史地名，我穿越時空屏障，我仿佛看見成吉思汗的大軍、蕭蕭戰馬、獵獵大旗，持弓迎風踏進戈壁荒漠，又風沙浩浩，一路遠去。

行走在空曠無垠的戈壁灘上，除了耳邊偶爾刮過的風聲之外，基本，就是一個極其靜謐的世界，能讓人可以不斷的跟自己的心靈對話。

這裡的戈壁灘，是因為柴達木盆地乾涸，導致原來的湖盆臺階平地裸露，不斷的風吹後，所形成的戈壁灘，千萬年前各色石頭，經過風沙雨雪的衝撞與磨礪，留下了奇蹟一般的外形和包漿，天然優美曲線造型，光潔油潤的表面，讓人視覺滿盈著美感。在一處死湖前我不禁彎腰仔細撿了幾塊精緻花紋的戈壁彩石，帶回來留作紀念。

無邊的沙海中，點綴著一叢叢樹木，那是沙柳。那一叢叢沙柳，給原本沉寂的沙海注入了生命的活力。為了能在缺水的沙漠中生存，沙柳憑藉自己頑強的毅力，把根深深地扎在沙土之中，長達幾十米，一直伸向有水源的地方。在這裡，生命一旦產生，便很難消亡，因為艱苦的環境，往往可以養育偉大而頑強的生命。廣袤的大漠，死寂的沙海，雄渾、靜穆、板著個臉，總是給你一種單調的顏色：黃色。黃色，永遠是灼熱的黃色，仿佛大自然在這裡把洶湧的波濤、排空的怒浪，剎那間凝固了起來，讓它永遠靜止不動。大自然給這裡鋪上了一張黃色的地毯。風一吹，好像蒼天提起地毯在抖動，滿地揚起塵煙。

據歷史記載，這裡盛產黃金，一百多年前這裡雲集了販夫走卒以及淘金人，那時也許在這片戈壁上，駱駝成行，牛馬成群，驛站如星，呈現一派繁華的景象。

而今這裡景象荒蕪了，只剩下一些殘留的磨盤，狼籍的老窿和化石一樣的骸骨。突然，我想到了史記上的淘金王徐天堯的故事，使我更感到寂寞的戈壁添了一絲悽涼和幾縷悲愴，更感覺歷史的無奈和難堪。

當然，這一切都被風沙埋沒了，被時間的巨浪吞噬了。想像數百年來，人們在這裡傳播了文明和文化、繁榮和輝煌，同時也在這裡種下了恩怨和仇恨、美麗和醜惡、善良和罪孽。

但也一切化為了烏有，只留下空曠的原始情景，留下了灰褐色的宣言，留下了漠風唱給荒涼的長歌。

不知不覺間我們在戈壁灘行走近2個小時，按照導遊要求，我們不得不從走過的戈壁灘折回。

中午12點，遊客們紛紛回到戈壁灘工段，夏日高勒從行囊裡拿出饢餅、火腿腸、燒雞、礦泉水，坐在工段門前石條板上我倆就地吃起午餐，小憩。

下午1點，旅遊車發動，向戈壁灘高原湖泊小柴旦湖駛去。新315國道像一條黑色長龍，起伏在茫茫戈壁灘之上。

在車上我雙眼緊盯車窗外面，四周的戈壁灘如一幅滄桑蕭索的長廊畫卷，展現在眼前。深感荒涼之餘你會突如其來遇到直擊心底的雅丹地貌。偌大的戈壁灘留存著一欄又一欄還未消失殆盡的山包，這些山包年年歲歲經受著大風的侵蝕、分割、雕刻、塑型，忍受著漫天風沙的撕裂，不願意倒下，別具一格地活出自己的模樣，勾勒出大自然的鬼斧神鵰——「雅丹地貌」。駐足遠觀，頗有韻味。單體的雅丹地貌形態迥異，有的神似埃及「金字塔」，凌厲的塔尖、巧妙的「三角形」構造；有的形似「獅身人面像」，面部輪廓清晰可見，足以以假亂真；有的近似「駱駝」，兩個高低一但是比例協調的山包完美組成駝峰，駱駝把蹄腳都收在身下，筋疲力盡地臥在戈壁灘；有的貌似一隻「海豹」，眯著眼趴在沙灘上，安安靜靜享受初夏的溫暖。集群的山包組合在一起更加巧奪天工、別有一番風味。有磅礴的百舸爭流、有驚險的草船借箭、有壯觀的湟魚洄遊、有恢弘的烽火通信......這裡的丹霞地貌濃縮了世界上形形色色的景觀，只要有足夠的心情，就有足夠浮想聯翩、流連忘返。

下午3點半，180公裡路程2小時就來到青海省100個「國家地理標誌的首榜，美若天仙的高原湖泊一一小柴旦湖。

在車上憋了兩小時遊客，一下車男女遊客無形中分成兩路到幾塊巨石下方便，然後歡快走向不遠處的小柴旦湖。小柴旦湖很平靜，既無錢塘江的潮起潮落，也無大海的驚濤拍岸。波光粼粼的湖面輕輕泛著浪花，棲息在湖畔的黃鴨成雙成對安瀾臥在水中，很少用腳蹼撥動清波，若有所思又不食人間煙火般「隨波逐流」。只有紅嘴鷗喜歡潛伏在岸邊，爭相搶奪遊客投下的碎餅。一位身穿紫紅色風衣，戴著墨鏡頭髮飄逸的少婦看來也不是「善茬」，頻頻假意晃動著手臂，吊足了胃口想讓海鷗騰飛起來抓拍一張合照。等到食物投盡，長牙五爪地驅趕，海鷗也不會撲騰著翅膀表現一番。雙色湖被一條路分隔在兩邊，一邊深藍、一邊淺綠，一半淡水、一半鹹水，涇渭分明又相得益彰。

小柴達木湖又名巴嘎柴達木湖，當地都稱其為小柴旦湖！大大小小的湖泊不計其數，然而最讓人覺得最「名不符實」的就要數這小柴旦湖了。說它名不符實、究其緣由就是：稱其為小柴旦湖但它其實並不小，放眼望去一望無際，小柴旦湖面積約69平方公裡，是整個大柴旦境內最大的一個鹹水湖！以柴達木山為背景，襯以湖裡的藍天雲影，真正水天一色，亦真亦幻。我被眼前天然純淨之美震撼。

許巍的歌很貴、青海很遠。越來越多嚮往詩和遠方的追夢者亦或者為情所困的年輕人來到戈壁灘，也許蒼涼讓人心情更加蒼涼，也許寸草不生的戈壁灘讓人安寧，也許以毒攻毒的療效更好一些。我想當年海子行走在德令哈，行走在戈壁灘，是為情所困還是內心寂寞孤獨，已經找到答案。戈壁灘上承載著密密麻麻的車轍，價值十萬百萬的越野車穿越在戈壁灘，探索未知的世界，尋求驚險刺激。

行走在戈壁灘，腳步沉重又輕鬆，心情蒼涼又感動。這裡的景色無與倫比、這裡的故事附著青稞酒的濃香，這裡的愛情能失而復得....但當你真正走入這裡，了解這裡，或許會發現荒涼與孤獨也可以是另一種美。

已是下午7時，中國東北、華東、華南地區已天黑，但這裡太陽才西斜，黃昏降臨時，戈壁更有一種特色，像一幀美麗悲愴的大風景，像歐洲抽象派畫師梵谷的畫令人捉摸不定。

遠處看，一道道跌宕起伏的山梁，像一條火龍，在晚風中躍動，不一會進入暮色蒼茫之中，使暮色更加神秘浩瀚，憑添了無限的生機和壯觀。

大漠孤煙直，長河落日圓。夕陽沉去了，我站在暮色中，只覺得自己就像星星點點的礫石，盡情的襯著戈壁，更充滿靈氣。

海西，它是戈壁之城，是瀚海秘境，是翡翠天鏡... 它有太多的未知等待著人們去探尋，吸引著人們一次又一次不斷前往。

只需，親自去看看，親自去探索，便能懂得。