攝影前後景深虛化切換（攝影景深合成全攻略）

2023-04-16 12:45:43 1

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本文經授權轉載自作者：Thomas看看世界

景深合成是現代風光攝影、靜物攝影、微距攝影中，被廣泛應用的一種前後期技術，可以讓我們在複雜條件下，也獲得一張從前到後都清晰無比的照片。

以下這篇文章中，極影的姚明來老師，會對景深合成做一個詳細的梳理和總結。

上面的這一系列的圖片，都來自極影AX成員—miller姚明來。

這種用超廣角拍攝的極具衝擊力的圖片，需要將廣角非常貼近前景，從而營造出縱深感和誇張的畸變。

這時候就會出現一個問題，即使你將鏡頭的光圈調到F64，也無法獲得前景至遠景都非常清晰銳利的圖片（如上圖）

這時候，必須用到一個技術——景深合成。而下文，就是最全的景深合成攻略。

1. 前期拍攝

景深合成的第一步，是獲得一組焦平面覆蓋所要拍攝的畫面全景深的圖片。

情況1：相機有「焦距變化拍攝」功能

當你手中的相機是尼康D850這類，擁有「焦距變化拍攝」功能的相機。那麼可以利用機身自帶的全景深拍攝功能，輕鬆獲得一組焦平面從最近到無窮遠的圖片。

情況2：相機沒有「焦距變化拍攝」功能

當你手中的相機不具備這種自動切換焦點包圍拍攝的功能時，就需要手動拍攝這一系列圖片。

(1）拍攝前的準備：

首先，你要帶上一個足夠穩固的三腳架，相機一些輕微的晃動都會給你的後期拼合製造麻煩。當然，還需要一根靠譜的快門線，這可以有效避免按動快門時的抖動。

（不推薦用延時拍攝的方式代替快門線，在光線瞬息萬變的場合，延時的那2秒很可能會讓你錯過唯一的機會）

（2）拍攝時的設置：

當你確定好構圖，在拍攝前的一步就是對相機進行一些設置。

1. 將相機設置為光圈優先的拍攝模式。

有人問為什麼不用m檔拍攝，這意味著曝光量鎖定不變，那豈不是在後期拼合時更加容易嗎？

雖然m檔能夠讓拍攝的一系列素材的曝光完全一致，但光圈優先能夠根據環境光立即算出一個合理的曝光參數，在某些風雲突變，光線稍縱即逝的場合，我們更需要的是速度。

2. 設置照片質量為RAW。以便保留更多的暗部高光細節，讓後期有更大空間。

3. 將鏡頭由自動對焦調為手動對焦，也就是把鏡頭從AF撥到MF。

4. 如果你的廣角鏡頭有防抖，那麼最好關閉防抖，防止在三腳架上時，防抖功能錯誤工作，反而帶來模糊的照片。

5. 設置相機測光模式為全局測光（有的相機為平均測光、3D測光）

6.設置光圈

如果拍攝時風很大並且前景的光線很暗，往往使用較大的光圈配合高iso，如f4 ISO800，才能提高快門速度定格住前景。

如果現場幾乎沒有風，前景光線也不錯，可以將光圈縮的比較小，比如f11、f16。光圈越小，景深越深，可以在拍攝時減少張數，提高效率。

（3）拍攝時的操作：

首先，將相機鏡頭的對焦環擰到最近處。鏡身上有個透明的小窗口，這個窗口可以直觀的觀察鏡頭焦距的變化。

索尼等微單相機，可以通過相機屏幕內的距離顯示，觀察鏡頭的實時焦距。

示例的是佳能16-35mm鏡頭，對於這枚鏡頭，就是擰到最近對焦距離處，也就是0.28mi。

然後按下快門拍攝第一張照片。

接著將鏡頭對焦環往數值較大的方向擰動一點，再按動快門拍第二張。

接下來再往數值更大的方向擰動一點，再拍第三張。。。。。。直至鏡頭擰到無窮遠處拍下最後一張。

比如我們可以讓鏡頭分別對焦0.28米, 0.35米, 0.5米, 1米, 3米, 無窮遠，各自拍攝一張照片。

佳能、尼康、索尼的廣角鏡頭，一般無窮遠都不是把鏡頭擰到底。比如佳能鏡頭，就是如上圖那樣，擰到無窮遠處再回來一點，讓刻度線剛好在無窮遠刻度線前方的L形線條的豎線處，才是真正的無窮遠。

至於拍攝時擰動的幅度，就需要經驗了，如果你第一次嘗試這種技術，同時光圈開的比較大，或者是在拍攝一個非常重要的場景，那麼可以擰的幅度小一些，多拍幾張不同景深的，這樣更安全。一般來說，拍攝個7，8張也就基本能覆蓋從最近一直到最遠的全景深了。

而如果拍攝時光線充足，光圈縮的比較小，可以擰的幅度大一些，有時3-4張即可覆蓋全景深。

小建議：

拍完一組景深後，保險起見，通常會再多做一組景深的拍攝，確保萬無一失。

2. 後期操作

方法1：Photoshop自動合成

1. 篩選

首先將景深合成的幾組照片導入到lightroom進行篩選，重複比對以及放大細節來確定保留下幾組中的一組。那組篩選出的照片就是我們最後要進行景深合成的素材了。

接著放大查看留下的那組照片中的每一張圖，比對焦點的位置以及各張照片清晰的區域。

因為在轉動變焦環拍攝時，由於擰動幅度的大小，總會有一些照片的清晰區域是比較類似和重疊的。這一步就是刪去一組照片中焦平面重疊比較多的那幾張圖，最後只留焦平面基本可以互補的那幾張。

這一步不僅可以減少拼合時計算機運行的時間，更重要的意義在與如果拍攝的時候有風，前景的花草一定會有位移，而如果很多張一起放進去拼合，就會干擾計算機拼合時的算法，產生錯位和重影。

上圖的作者是極影AX成員—史炎冰。拍攝的條件就是如我說的那種大風的天氣，風很大，前景花草的位移很厲害。下面截取了他在作品下方的描述，大家可以體會一下拍攝以及合成時的艱難：

2.調整

在lightroom裡對照片進行一個基礎的調整，為後續在ps中的拼合打好基礎。

通常矯正一下曝光，對照片做一個基礎的調色，降噪銳化等。當做完針對某張照片的調整後，需要將這個效果應用到這一組的所有圖片上。

選中所有圖片，點擊「同步設置」，將所有選項都勾上，然後點擊「同步」。那樣針對某一張照片的所有調整就被同步複製到了所有圖片上，這樣呈現出來的效果也是一致的。

小建議：

如果拍攝的時候光線變化很快，可能每張照片的曝光會有一些差別，這就需要在同步設置以後對每張照片進行單獨的調整，保證他們的亮度和白平衡大致相似。

3.合成

lr裡完成對照片基礎調整後，接著把所有圖片導入到ps中。

選中所有圖片，點擊右鍵，在彈出的窗口中選擇「在應用程式中編輯」，然後再點擊「在photoshop中作為圖層打開」。

這樣所有的圖片就自動載入到ps中了，並且作為圖層疊加在同一個畫布中。

接著全選圖層，點擊ps上方工具欄的「編輯-自動對齊圖層」，那樣，所有圖層就被軟體自動對齊了。

這個對齊的操作是為了克服鏡頭的呼吸效應。

當我們在擰動焦距環時，鏡頭會移動浮動鏡片來對焦，浮動鏡片的移動必然帶來光學結構的改變，因此焦距就會發生變化。

所以雖然機位固定，但是拍攝出的畫面一定有輕微的變形跟位移，這時就要依賴ps強大的對齊功能了。

自動對齊以後，畫面的周圍有白邊，這就是程序對圖像進行拉伸匹配像素時出現空白的多餘像素。

對齊以後，就是要將圖片融合在一起，還是全選圖層，點擊「編輯-自動混合圖層」

在跳出的對話框中選擇「堆疊圖像」，同時勾選「無縫色調和顏色」，再點擊確定，軟體就開始自動融合。

下圖是最後融合完的圖像，每個圖層的旁邊都多了蒙版，這就是軟體自動計算生成的。這個功能能夠計算抓取出每個圖層最清晰的部分然後進行融合。

接著我們將圖層合併，就獲得了一張從前到後都清晰的混合圖層。

如果在拍攝時沒用三腳架或者現場有很大的風，就會造成圖片中元素的位移和晃動，這時候不能夠完全依賴ps軟體的自動合成。要在這一步拼合前追加一步，就是手動調整各個圖層的蒙版，用筆刷刷取清晰的部分，這個過程比較考驗技術以及花費時間。

合併圖層後，用裁剪工具裁去畫面周圍空白以及模糊的部分。所以我們在拍攝時要儘量在構圖上留有餘地，給後期留下裁剪的空間。

這就是最後裁剪完的照片，我們可以看到畫面從最近到最遠都是清晰銳利的。

方法2：專業景深合成軟體Helicon Focus 6 合成

Photoshop功能雖然多樣，但在一些具體的應用上，算法還有一些缺陷。因此市場上出現了一些細分的專業攝影應用程式，比如PTGUI，就擁有比PS強大很多的全景拼接功能。

而對於景深合成而言，世面上也擁有一款更加強大的軟體－Helicon Focus。這款軟體擁有更優化的算法，合成效果常常比PS更加完美。這款軟體的操作步驟如下。

1. LR對照片進行基礎參數調節，並同步批處理後導出TIFF格式。

2. 將所有景深合成的素材載入到Helicon focus6 軟體中。

3. 渲染方法選擇 B:景深圖 然後點擊渲染按鈕。

一鍵直接生成景深合成後的圖像（右側，預覽圖），然後保存成果文件即可。

我們可以放大局部查看一下合成的結果，可以看到花莖的茸毛都銳利清晰，而且地上遠處的小花也很銳利。

放大看遠處的山峰和近處的花骨朵同樣清晰。可見Helicon Focus這個軟體暴力景深合成是非常棒的，但是這個軟體是收費軟體。

方法3：Photoshop手動蒙版合成

我們經常會在有風的戶外拍攝。這時候，如果拍攝的前景是莖葉細長的花朵，那麼花朵必然會搖曳，無論你拍攝的速度多麼的快。

在一組景深合成的圖片裡，如果前景產生位移，而這種位移是電腦的智能算法也無法完美拼合的，這時候就要用手動蒙版的方法對圖片進行人工的融合。

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