國外中餐廳這麼吃香（中餐廳香飄海外）

2023-04-15 02:25:22 1

國外中餐廳這麼吃香?編者按：根據近期英國《泰晤士報》的報導顯示，英國人外賣最愛點的食物第一名是中餐，甚至取代了他們的「國菜」炸魚薯條；而今年，中式麻辣燙店在韓國的爆火也吸引了媒體的爭相關注和報導，甚至登上了微博熱搜；在日本，缽缽雞備受熱捧；在德國，大大小小的中餐館門庭若市生意興隆；奶茶店等新式茶飲徵戰南洋也是成績斐然……海外中餐蓬勃興起，越來越受到當地人的歡迎，逐漸從小眾走向大眾，現在小編就來說說關於國外中餐廳這麼吃香?下面內容希望能幫助到你，我們來一起看看吧!

國外中餐廳這麼吃香

編者按：根據近期英國《泰晤士報》的報導顯示，英國人外賣最愛點的食物第一名是中餐，甚至取代了他們的「國菜」炸魚薯條；而今年，中式麻辣燙店在韓國的爆火也吸引了媒體的爭相關注和報導，甚至登上了微博熱搜；在日本，缽缽雞備受熱捧；在德國，大大小小的中餐館門庭若市生意興隆；奶茶店等新式茶飲徵戰南洋也是成績斐然……海外中餐蓬勃興起，越來越受到當地人的歡迎，逐漸從小眾走向大眾。

海外中餐館如今的生存形態和經營模式如何？本期約稿幾位居住在國外的中國作者，介紹自己所在城市的中餐文化，為大家講述中餐館從業人員的故事，以及當地人對中餐的態度。中餐火出圈，在海外又面臨著什麼樣的困境、挑戰與機遇？為了讓中國味道更加深入人心，海外中餐從業者該如何求新、求變？

德國：藏在異國街道裡，那抹濃烈的煙火氣

大部分德國人的飲食習慣仍沉迷於老祖宗定下的土豆、麵包、豬排、香腸、酸菜這類「安全食物」不能自拔，對於異國的飲食文化大多持友好且質疑的態度，在德國人們習慣吃的肉類一定是看不出動物原形的那種，比如完整帶頭的一條魚，就是異國食物的信號。如果遇上內臟或雞頭雞爪，對他們來說簡直是犯罪。

我還清楚記得初來時和幾個德國朋友在杜塞道夫的海鮮樓吃火鍋。面對一桌毛肚、雞腸、鴨血等山珍海味，兩個德國妹子怯生生縮在角落，用清水湯涮著西藍花不蘸醬就大米飯的情景；大部分德國人吃不了辣，不小心咬到個尖椒要張著嘴喘粗氣冒冷汗到飯點結束，咬到個花椒會驚呼救命。

當地中餐館的「雙菜單模式」

一套給中國人看、一套給當地人看

在這種環境下，對於有點「軸」的德國人來說，大部分中餐館採取的對策是順勢做德式中餐，其最大的特點便是模式化，仿佛批量生產一般，在手機軟體上的餐館評論區也會看到德國人在較為地道的中餐館下給出的差評留言：「竟然沒有蒙古燒烤和酸甜雞！」

在很多中型德國城市，中餐館甚至直接推出「雙菜單制生存模式」，一套給中國人看、一套給當地人看。如果只看德文餐單，你是看不出他們背地裡賣豬蹄、口水雞和滷豬耳的。而德式中餐的菜單一定會按主菜劃分主目錄——豬、牛、雞、鴨、魚、素，接下來是固定的子目錄——炒飯、炒麵，加蛋、加菜、加豆腐；醬料則有紅燒、甜辣、醬油，有時也會醒目地看到咖喱；甜品必不可少的是炸香蕉、炸香芋；飲品一欄除了德國人常喝的啤酒、汽水，還有紅茶、綠茶、茉莉花茶；飯菜上來，多是蓋飯、蓋面，配菜是一片邊緣切成鋸齒狀的胡蘿蔔和一小簇西藍花，德國人不習慣分食，因此一人一份誰都別搶誰的。

德式中餐的特殊儀式感

德國人叫它「珍饈佳餚的殿堂」

上檔次的中餐館裝潢得無比富麗，木質裝潢、大紅燈籠，擺上各種古董陶瓷花瓶，每份餐點都被放在一個小巧的保溫架上面，下面各點一支小蠟燭，浪漫氣氛加滿。在小城市裡，來吃這樣上檔次的中餐往往是周末全家人的活動，人們會穿正式的服裝，提前約好時間和座位，扶老攜幼隆重而來，餐館也會提前在餐桌上擺放好刀叉和布制餐巾，中間放好裝飾花，大桌子會用玻璃轉盤桌來增加情調。

比起點餐，更受歡迎的中餐形式是自助餐,每人花上20歐元就可以吃到各種醬料調製的雞鴨魚肉和蔬菜，前菜和甜點一定包括紅綠色的果凍、脆脆的蝦片，以及壽司、奶油蛋糕、炸蝦、炸薯條等。好的餐館也會提供所謂的「蒙古燒烤」，顧客自選的肉類和蔬菜在後廚被刷上偏甜口的燒烤醬和孜然烘烤後重新端上桌。而湯品基本肯定有羅宋湯和北京湯，後者是一種摻了番茄醬、木耳、蛋花和雞肉絲的酸甜湯，我第一次喝到還是在科隆的北京酒樓，當時身著西式馬甲、操著一口粵語的服務生鄭重地把湯用精緻的銀器就著小蠟燭端上桌。德國人將這種古典德式中餐廳稱為「Fresstempel」（珍饈佳餚的殿堂），可以看出德國人對德式中餐的深度喜愛和信賴。

不諂媚、不焦慮、不內卷

正宗中餐仍有生存沃土

當然，不是所有中餐都走「師夷長技以制夷」的融合路線。自從兩年前搬到杜塞道夫，我的美食幸福指數明顯翻了20倍。家門口一條街就有東北燒烤，離開3公裡距離不到的老城還盤踞著重慶火鍋、上海菜、串串、江浙家常菜、川菜、粵式早茶等；要是想吃餃子和拉麵可以選擇臺灣式、東北式。這些中餐廳開得如此明目張胆、如此百家爭鳴，店裡濃烈豔麗的煙火氣息是寧靜的小鎮中心藏不住的，也是非華人食客望而生畏的。

在華人密集的地方，中餐廳就仍有生存的沃土，它們不諂媚、不焦慮、不內卷，憑藉自己的獨特魅力及對家鄉美食的信心闖出一片天。這些餐館的老闆大多較年輕且受教育程度很高，往往是一開始在德國留學，畢業後工作幾年攢夠第一桶金，然後改行做起了中餐廳生意。猶記得多年前曾在柏林被一家森系裝潢的川菜館驚豔到，一問端菜而來的竟是餐館合伙人，還是洪堡大學德語系的博士後。

德國中餐館老闆的鄉愁情懷

「認識朋友，是比錢更重要的收穫」

認識龍哥是由於我業餘媒體作者的身份，這個名字聽起來江湖氣質爆炸的四川男人曾是杜塞道夫一家超大型中餐館的老闆，餐館就是以他的名字命名的。如今的龍哥改行從事教育行業，對中餐館轉為幕後投資。龍哥氣質溫文爾雅，鼻梁頂一架金絲眼鏡，總身著設計低調的套裝，並不是想像中背後紋著一整條青龍明月的赤膊老大，只是談吐間還是忍不住透露出俠氣和豪邁的氣質。

跟他聊天十分愉悅，龍哥沒任何架子，文科背景的他可以輕鬆引經據典，對各個門類都知曉一二，又愛開玩笑。一問才知他在國內曾是某知名高校的教師，在90年代也是拿了國家獎學金出國深造的高端知識分子，在外企擔任過要職，也從事過醫療器械生意。

我不禁問起龍哥為什麼當初會放棄高薪，跨行做毫無經驗的中餐，龍哥說人生偶爾就是要傾注一切做自己喜歡的事。「餐館最後賺到大錢了嗎？」「並沒有，做餐館很累，稅金高，在德國做都要執照，食品監管嚴格得很。而且中餐對廚師的依賴性很高，好的廚師也很難請到，還要一年300多天沒病沒災都能上崗，餐館才能開起來，做這行要能吃苦，但我認識了很多朋友，大家有事都喜歡叫我幫忙，這對我來說是比錢更重要的收穫。」

我毫不認為龍哥是在打官腔，一個人漂泊在異國久了，對同胞情誼是非常渴望的。在我留學的波恩市——一個曾是西德首府以及貝多芬故居所在城市、人口約32萬的中大型城市，中餐館的數量卻10個手指頭都數得過來，百分百原汁原味的中餐廳幾乎沒有。

新一代餐飲人

不再迎合西式口味的中餐

根據我多年在德國的經歷我可以保證，德國中餐館背後臥虎藏龍。這裡我也認識了一位開餐館純為交朋友的金老闆。在波恩近郊他經營著一家「珍饈殿堂」，每天人來人往不愁上座率。在波恩老城他還佛系經營著一家鮮為人知的四川火鍋自助，20歐元有火鍋、有燒烤，簡直是學生黨的福音。然而碩大的火鍋店經常只有我和小夥伴一桌，也經常看到德國人透過玻璃好奇地往裡看，發現沒有炒飯炒麵和能看懂的文字介紹便又走掉。老闆不著急宣傳，大概將這裡當成個人興趣工坊，用餐期間也時不時送我們飲品感謝我們照顧他的生意，偶爾甚至會看到老闆親自下廚給我們製作燒烤。

金老闆多年活躍在中德的文化事業和德國的政商界，促成了很多國際的政府間合作項目，致力於讓波恩和科隆地區的德國人更加了解中國文化和中餐，也主張在德國建立中餐從業者協會來規範市場。他個性謙和、仗義，屬於敢想敢做的實業家。

美食是拉近不同文化間距離的鑰匙，隨著中國經濟在世界範疇的飛速發展，在德國的華人也越來越多，德國人對中國文化的了解也由中華美食開啟，越來越深入和多元化。現在的德國人認識到，中國人不僅能做好菜好飯，也能生產出好用的手機和家用電器，中國的網速很快，基礎設施發達，中國製造不再是廉價濫制的代表，學習中文正在成為新潮流……而正宗的中餐也越來越能夠得到重視和認可。

新一代的餐館老闆已經不必去配合德國人的飲食習慣搞西式中餐的經營模式，而是將符合自己個性特徵的中餐館當做興趣發展工作室。在不久的將來，鴨脖、雞爪等也會遍布德國人的餐桌和超市貨架。中國留學生和遊客們，也不再會為了吃不慣花樣土豆料理和燉不爛的豬肘而發愁了。

文/西示風（現居德國）

荷蘭：新一代中餐從業者正在影響荷蘭人對中國美食的認知

去過很多地方、嘗過千道佳餚，還是最愛我們的中國味道，這樣固執的味蕾意識，從未被撼動。我周圍的華人朋友在這件事上也和我一樣固執。中餐館便成為我們慰藉思鄉情懷、滿足口腹之慾的地方。

炸豬肉和西紅柿炒雞蛋

稱霸當地中餐館

很多年前初來荷蘭的時候，我在中餐館有一些非常有趣的發現：每一個餐廳幾乎都有一道菜叫炸豬肉，還有一道有名的菜叫Foe yong hai（其實就是西紅柿炒雞蛋），它們簡直在荷蘭傳統中餐館雄霸天下。

有一類傳統的中國餐廳不僅僅只售賣中國菜餚，也賣印尼和蘇利南風味的菜餚，因為印度尼西亞和蘇利南曾經是荷蘭的殖民地，所以這裡的印尼裔和蘇利南裔也是荷蘭種族人群重要的組成部分，他們的飲食文化對荷蘭土著有著很深的影響。而中國人在世界各地餐飲行業都坐著頭把交椅，這就形成了一種獨特的中國餐廳。

另一種傳統中餐館則是專賣粵菜。因為中國香港、廣東一帶很早就出現去世界各地闖天下的移民。他們勤勞、踏實，一代又一代定居下來。他們算是最早把中國味道帶出國門，並將粵菜在海外發揚光大的群體。

在荷蘭吃到一口地道的川菜

老闆分享創業心經

像我這樣的新移民，對中餐的要求則更多樣化。從背景上來講，我們生在中國快速發展的年代。國力強盛，生活更富裕，對中國味道的理解就更立體化。新移民在新的時代裡，也在慢慢影響著新一代荷蘭人對中國美食的認知。

在荷蘭大一些的城市，比如阿姆斯特丹、海牙、鹿特丹，新式的中國餐廳如雨後春筍。麻辣鮮香的川菜、嚼勁十足的西北麵食、醬香四溢的東北燉菜，還有柴米油鹽裡儘是風花雪月的淮揚菜……

我作為一個四川人，對川菜應該有比較權威的評論權。在荷蘭鹿特丹我意外發現一家名為三三的川菜館，味道驚豔了我。記得多年前第一次去這個餐廳的時候，並沒有太大期待。然而店裡的回鍋肉、麻婆豆腐、水煮肉，一入口我便斷定原材料是四川的。

與這個老闆聊一聊就成了我的心願。除了嘗到家鄉味道的激動心情，同時也好奇川菜館在海外的生存狀態。於是我真的有了和老闆李高兵的對話。

他來自四川瀘州，一個專業的川菜廚師。十幾年前決定開川菜館的時候，他周圍的華人仍然覺得傳統的方式開中國餐廳更加穩妥，而如果僅製作川菜，風險太大。李高兵則認為好的味道，全天下人都愛。想要讓荷蘭人接受川菜，除了質量，口味上需要給予客戶不同辣度的選項；在食材的選擇上，要更貼近荷蘭人的飲食習慣，比如他們喜歡吃牛羊肉，那就用川菜的配料和烹飪手法來搭配這些食材；菜品要不斷創新，卻也不能太過創新。荷蘭吃客常常認準固定的幾樣菜，每次都點那幾道菜。而保持創新，吸引新客戶也是必須的。從另一方面來說，保留傳統的川菜不變，是他作為專業廚師對技藝的堅持，也是對自己文化的堅守。

十幾年下來，客戶越來越多，常客也成為餐館的宣傳主力。據說很快他會在比利時開一家連鎖店。他還說，除了堅持傳統烹飪手藝，不斷學習經營知識也是非常重要的。

我們聊天的時候，店裡一個名叫Augusto的客人正在和朋友進餐。他熱情地告訴我，這家餐廳是他最愛的中國餐廳。因為川菜，他開始了解中國飲食。他驚訝於中國人常常能用同一種食材做出一千種不同的菜餚。也因為中國味道他對中國非常好奇，希望疫情以後能去中國嘗嘗更多美食。

杭幫菜廚師「不得不」的困頓

在食材、口味上與當地市場和解

在對自己拿手菜系的尊重與熱愛上，荷蘭的一位杭幫菜陳廚師就是另一個中國味道的新一代代表。

杭幫菜是淮揚菜系裡的一個分支，淮揚菜對保留食材原本的鮮味有著極致的追求，所以淮揚菜清高淡雅，對廚師手藝的要求極高。陳師傅師出淮揚菜名門，但在海外，他不得不與市場和解——他的餐廳江南小廚除了賣杭幫菜，還要迎合荷蘭人的口味賣一些他並不認可的中國菜；還要與食材和解，正宗的淮揚菜通常採用時蔬、河鮮，比如醃篤鮮。在荷蘭只能用中國空運過來的冷凍筍，口感和味道上就打了很大折扣；比如叫花雞，裹在荷葉外面的泥，荷蘭根本就沒有，他只能一次次研發去泥的烤制方法；再比如淮揚菜所用的魚、蝦都來自江河裡。而這樣的食材，在荷蘭是根本沒有的。河蝦與海蝦在口感上的區別是很大的。但陳師傅也說，雖然有很多的掙扎，可是我們比上一代人有了更好的物流條件，也就有了更多的可能性。幾十年前，想要做出不錯的淮揚菜是非常難的。

看新一代的中國廚師們，不僅能看到他們對中國味道的自信，也看到了一些不得不妥協的部分，但積極的一面也十分奪目，更有文化、更自信的新一代，正在用中國味道從另一個角度展示中國文化。

文/李婷婷（現居荷蘭）

美國：鄉愁何以慰藉？一碗西紅柿雞蛋面足矣

每個人對自己的「治癒美食」都有不同的理解，往往就是記憶中媽媽繫著小方格圍裙在廚房操勞的身影，傍晚的燈光下漸漸漾出的熟悉的香味，還有那與童年回憶一般漸行漸遠的鄉愁；或者是病中，端到眼前來的那一碗撇去浮油的雞湯；或者是小時候走街串巷的小販那一聲悠長的「豆腐腦兒」。所謂「治癒美食」，也就往往是簡簡單單吧，就如同生活中所有珍貴的事物——陽光、空氣、水分和回憶。而味蕾與回憶的關係往往難捨難分。

那個夏天，我去了布拉格遊學。臨上飛機的前夜，發現肚中已經有了女兒。那一個月，雖然東道主也周到地帶領我們品嘗了各種傳統食物，但當時滿心想念的卻是媽媽煮的一碗西紅柿雞蛋面。作為班裡唯一的中國人的我，也曾很多次獨自徘徊在布拉格的大街小巷，發現一家中國飯館時，跑進去懇求人家為我煮一碗麵條，聊解思鄉之苦。

那時也驚訝地發現，布拉格街頭的雜貨店，往往都是我們中國同胞開辦的。

回到美國後，也曾經在圖書館念書時，突然無法集中精力，一門心思地想念起那碗西紅柿雞蛋面。雞蛋的飽和感、西紅柿的酸香、蔥花的清新和那一口漂著香油的麵湯的滿足……最後，對食物的魂牽夢繞讓我做了逃兵，直接拉著一起念書的臺灣姑娘就回了我的公寓，開始認真煮麵。數年之後，姑娘從臺北寫電子郵件過來，還念念不忘當年那一碗西紅柿雞蛋面。

後來的後來，其實我也漸漸接受了美國「粗枝大葉」的飲食。那曾經固執的中國胃，也開始為每盤沙拉的醬汁而精挑細選。吃牛排時，也會開始要求五成熟，如果烤過了火候，也還會有小小的鬱悶。感恩節，也會開始孜孜以求地去超市尋找德國酸菜。然後在小城鄰近的大學城，也發現了大量曾經魂牽夢繞的中國零食，果然回憶是最好的美容師。

而跨國婚姻，更如慢火熬湯一般漫長的融合。上個聖誕節的早晨，我並沒有如往常一般在培根煎蛋的香味中醒來，而是聞到了一絲更為繾綣的香味：跑下樓去，老公正在剛剛煮好的西紅柿雞蛋面上放下一撮剛剛切好的香菜。壁爐裡爐火正旺，而聖誕樹彩燈閃爍，這一切情景交融，如同一曲起承轉合，最終首尾相接的卡農曲。

文/小裴（現居美國）