妝前用什麼溼敷不易卡粉（知常識米粉抹臉）

2023-04-15 15:43:01 1

導語

愛美之心，人皆有之。無論是「當窗理雲鬢，對鏡貼花黃」，還是抹粉底、塗口紅、粘上假睫毛，對於姑娘們來說，化妝一直都是頭等大事。有了對美的追求，才由心底生出無窮的自信，

今天，咱們就來聊聊古代的美人與美妝！

美眉，才是性感的體現
今天的美女被稱作「美眉」，可美眉們未必以眉為美，迷彩眼影、重重睫毛、亮麗唇彩，都是些從西方學來的美妝時尚。不過「美眉」的稱謂倒含著意味深長的巧合——將時間上溯1000多年，古代的中國美女，才可謂真正的「美眉」。
比如南北朝時，代父從軍的女英雄木蘭回家恢復女兒妝束後，第一件要做的事就是「當窗理雲鬢，對鏡貼花黃」。花黃是什麼？如果說貼花黃是木蘭姑娘給自己塗抹兩道黃色的眉，可以想像嗎？
笑談而已。木蘭貼的花黃又稱額黃，一般說來，是指用黃粉或黃紙、金箔貼畫在額角鬢旁妝成花朵、圓點或星星狀。不過，與木蘭同時代的女子真有將黃妝施於眉的風尚，在妝容眉史上別開新頁，而這一頁在北周時最為亮麗。
究其原因，學者認為，大約是因佛教傳入後受金妝佛像的影響，從漢時起就有人用雄黃、石黃等礦物或松花粉一類的植物粉末製成黃粉塗於額角，至南北朝時，乾脆以黃粉飾眉。史載，北周靜帝就「令宮人黃眉墨妝」，唐代詩人溫庭筠在《漢皇迎春辭》中云：「豹尾竿前趙飛燕，柳風吹盡眉間黃」，便是描繪了似鵝黃柳葉般的黃眉。黃色的眉妝定格在此也蠻有詩情畫意。
黃眉不稀奇，在古代竟還有紅眉！
有學者發現傳為東晉顧愷之作的《列女仁智圖》中便有染紅眉的女子。南北朝時一首《詠照鏡詩》亦云：「聊為出繭眉，試染夭桃色。」如此豔麗的眉色，如今恐怕只有在彰顯彩妝個性的T臺上方可一見。
有人說，在傳統觀念中，中國女性面龐上最性感的部位，不是嘴唇，不是雙眼，而是眉。這似乎也有詩為證：唐代女詩人劉媛詩曰「學畫蛾眉獨出群，當時人道便承恩。」唐時女子單憑畫出兩道漂亮的眉便可顯容貌出眾，可見美眉之重要。
隋煬帝「海淘」螺子黛，只為絳仙之眉色
相傳當年隋煬帝坐寶船遊江，在吳越挑選民間十五六歲的女子共500人牽挽龍舟。這群被稱作「殿腳女」的女子中，有一位名叫「吳絳仙」，因擅畫長蛾眉，竟惹得風流俊美的隋煬帝「色不自禁」，召來絳仙收作宮中女官，封為崆峒夫人。為了崆峒夫人的眉毛更加絕美，隋煬帝不惜從波斯國進口、每顆值十金的眉粉螺子黛。據說隋煬帝倚簾視絳仙，移時不去，邊看邊對隨從說：「古人云『秀色若可餐』，如絳仙，真可療飢矣。」眉的美好至此可稱達到極致，是故吳絳仙成為歷代推崇的畫眉聖手，「螺黛」也成為眉的美稱。
吳絳仙畫眉圖《中華遺產》2008年12月供圖/李芽
螺子黛的確在隋唐時期風行一時。有學者認為，這螺子黛是以靛青、石灰水等原料人工合成的。美國漢學家謝弗則根據其名稱猜測，其中可能添加了從骨螺貝中提取的「提爾紫紅」，這種紫色素在紫外光下可以轉化成靛藍。《本草綱目》將螺子黛稱作「青黛」，又名「靛花」，乃從波斯國來；外國藍靛花若不可得，則中國靛花亦可用。如此說來，隋唐美女竟是風行靛青色美眉？
翻閱五代十國時的《花間集》，其中確實有不少諸如「眉翠秋山遠」、「遠山眉黛綠」之類的詩句，唐人萬楚更有詩云：「眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花」。若按字面意思來看，當時女子的眉色還真是比較誇張。
當時女子為何喜愛靛青色眉？對此學者的解釋不一：一說是時人深受西域妝容風俗之影響，眉色確是如此；一說是「青黛」的「青」字在古時是一種元色，包括藍、蒼、綠、翠等深淺不同的色度，而非指單純某色。中國服飾文化史學者高春明則認為，古詩中形容眉色的翠、綠非指具體顏色，而是指其濃色鮮明，堪比鮮豔的花草。
當然，不論是黃色、紅色還是青草色，都只能算是眉色的特例，千百年來，中國女子用得最多的眉色仍是黑色，最為傳統的畫眉工具乃是石黛。史載，黛是一種礦石，即石墨。漢時稱其為「石黛」，也稱「畫眉石」，它還有個名字叫作「墨丹」，即黑色的顏料。在人工合成的煙墨發明之前，男子用這天然石墨來寫字，女子則用它來畫眉。這石黛用時須放在專門的黛硯上磨碾成粉，加水調和，然後用筆塗於眉上——我們不妨作一聯想：有墨有硯，男子可於紙上揮灑字畫，女子則於面龐塗抹美眉，孰更美？也難怪中國女子畫眉有一經典樣式就叫「遠山眉」......
米粉、鉛粉齊上陣，只為「一白遮百醜」
相對眉黛，對於古代女子，妝粉是更為重要的私房物品。
人常說「天下香粉，莫如揚州」。清康熙年間，紫禁城裡的宮娥從北上的商販手中偶然得到了產自揚州的香粉，甚是喜歡，於是揚州地方官吏就把精製的香粉裝入五彩花式的小紙盒子，作為貢品進獻朝廷，遂為揚州香粉博得了「宮粉」的美譽。
相傳春秋時的蕭史與秦穆公之女弄玉因簫而結緣，蕭史為了讓弄玉膚色美白如玉，為其燒水銀粉以塗面，其白勝雪，名「飛雪丹」。這對乘龍鳳仙去的夫婦後來被尊為水銀妝粉的創始人。可見在2000多年前，膚白如雪、如玉已然是女子的美容訴求。《戰國策》還有這樣的記載，說縱橫家張儀曾向楚王介紹晉國的美女：「粉白黛黑立於衢閭，非知而見之者以為神」。「粉白黛黑」便是指用白粉傅面、用石黛畫眉，如此素妝的女子竟也可以美得令人以為是神仙下凡，可想美與白真是難於分割。
為了一個「白」字，古人們用過許多種原料製作妝粉。比如米粉，《齊民要術》記載：採用粱米或粟米等一色純米，研磨成越細越好的米粉，反覆淘洗後浸入冷水，直至發出臭爛的氣味。淘去其中的醋氣後，再將粉細細研磨成漿。米漿乾燥後變成的粉餅，還要削去四周粗白無光的部分，中間雪白光潤的核心便是上等的「粉英」，或稱「英粉」。英粉再切成薄片，放在陽光下曬到幹透，然後揉碎成粉末，越細越華美，用以傅面自然細膩滑白。此外，《齊民要術》還提到，為令妝粉增加香氣，可「著丁香於粉盒中，自然芬馥」。
米粉雖取料自然，有利皮膚保養，但附著力不夠強，需要時常補妝，而且容易粘結成塊。秦漢時期，日趨成熟的煉丹術催生的副產品為妝容技術的進步提供了方便，鉛粉誕生了：將鉛醋化為粉後調以豆粉和蛤粉便可傅面。鉛粉可製成糊狀的胡粉，附著力更強，也更亮白。漢代張衡作《定情賦》曰：「思在面而為鉛華兮，患離塵而無光。」曹植的《洛神賦》則云：「芳澤無加，鉛華弗御。」「鉛華」一詞自此延用至今，令女子的容顏和她們在文學表達的語境裡都增添了亮麗的華彩。
大約自南北朝開始，經隋唐，直到宋代，女性的上衣要麼低胸，要麼敞胸，倘若在面龐上傅了粉，那麼開敞的領襟便也不能被忽視。如此，畫妝時就不僅要美白面部，脖頸、前胸也須塗成同樣的色澤。白居易曾詩云「拂胸輕粉絮，暖手小香囊」，正是女性用粉撲將白粉向胸部扑打的性感小景。不只脖頸和前胸，有學者從諸多詩詞中發現，古代女子是慣於將香粉塗於全身的。看晚唐詩人張泌描繪的一位睡後初醒的美人：「膩粉瓊妝透碧紗，雪休誇。」膩白無暇、雪樣瑩白的纖體，透過碧色的羅紗，既清晰又朦朧，這般誘人的美色豈是坦白直露的白雪堪比？
「輕紅白香」才是上等妝粉
或許也正因如此，在傳統意味上，妝容的美白與香體不可分割；妝粉與香氛亦不可分割。
玫瑰花開了。開採日這天，匠人沐浴更衣、祭拜過花神，與花農早早守候在花田旁。清晨，露水溼襟，玫瑰含苞初放，在完全綻開之前，花中的香氣（精油）含量最高。這時，老匠人帶領眾人齊發，專揀適宜的花朵小心摘取，放入準備好的密封容器。採花要既準又快，天大亮前必須返回店中，將花兒放置壇內密封，以備日後大用。
圖中，揚州國妝老字號「謝馥春」的工藝傳承人正在用玫瑰花瓣和天然穀物粉、銀箔紙製作傳統香粉——鴨蛋粉，這個名字聽上去頗為奇特的化妝品，曾經是許多愛美女子的梳妝秘器。
把採擷來的鮮花放置於精心配製的湖粉——一種從邵北湖提取出的穀物粉中，用導熱的銀箔紙包裹，放在覆有金屬絲網的爐子上。爐膛內燃燒木炭(覆有木炭灰，不可見明火)，燻蒸適當時間，使得鮮花的香氣被粉吸收。然後，再以冰片、麝香來定香。如此可使妝粉的香源恆定，香氛有序緩釋，達到香氣濃淡適度、持久留香的目的。薰染、定香後的粉體，還需加入天然油脂粘合，通過混合、人工篩勻。然後將模製好的鴨蛋粉放在青磚鋪就的潔淨場地，磚上還需再鋪一層宣紙。型粉內的水分被宣紙導出，再被乾燥的方磚吸收，伴以粉體在空氣中自身的乾燥功能，一段時間後，鴨蛋粉便可做成。
古代中國人製作美容妝粉，多是從自然界汲取精華，妝粉的色澤也來自大自然。晉代崔豹《古今注》有記載，說魏文帝宮中有一位得寵的宮人叫段巧笑，日夜陪伴在帝王身邊，這位巧笑姑娘有個絕招：「作紫粉拂面」。《齊民要術》說，這種紫粉是用白米粉英合著鉛粉，與一種俗名「胭脂菜」的植物落葵，合制而成。《本草綱目》稱其兼有護膚之功效。以現代化妝的經驗來看，黃臉者，多以紫粉打底，以掩蓋其黃——有所謂紫色隔離霜，那麼，段巧笑該是此妙方的創始人嘍。
明代女子還發明了更多以花為原料的妝粉：收紫茉莉花的種子，搗取其仁蒸熟用之，謂之珍珠粉（大概是因為粉色瑩潤似珍珠而得名吧）；秋日，玉簪花發蕊，剪去其蒂如小瓶，仍是蒸熟其種子，可製成玉簪粉。《紅樓夢》第四十四回「變生不測鳳姐潑醋，喜出望外平兒理妝」中，受了委屈的平兒被寶玉勸到怡紅院，這位怡紅公子忙著獻出好妝粉，他打開一個宣窯瓷盒子，裡面盛著一排十根玉簪花棒兒，寶玉拈了一根遞給平兒道：「這不是鉛粉，這是紫茉莉花種，研碎了兌上料制的。」那平兒倒在掌上看時，果見輕白紅香，四樣俱美，撲在面上也容易勻淨，且能潤澤，不像別的粉澀滯。
所謂上等妝粉，必然要做到「輕紅白香」四個字，這個「紅」，就是美人們孜孜以求的白裡透紅、面若桃花的效果。作為提升氣色的利器，胭脂是梳妝檯上必不可少的物件，在嫩白的小臉上輕輕塗抹出一對肉肉的紅色，女子的柔美、嬌羞便從內而外靜靜流露。
那一抹撩人的、帶著體溫般的肉肉的紅色
若說香粉色澤溫和、自然瑩潤者乃上品，那麼，美白產品又如何產生「白裡泛紅」的使用效果呢？謝宣先生談起過一種古老的「玉女桃花粉」。
南宋時的《事林廣記》對這種香粉有介紹：將益母草燒成灰，經過一系列複雜的加工後，再與石膏粉、滑石粉、蚌粉、胭脂摻在一起，細研成粉，加上一枚薰香用的麝香殼，入器收之而成。此粉因為能夠「去風刺、滑肌肉、消瘢黯、駐姿容」，因而得名「玉女粉」，又因施粉後有淡紅色妝效，則定名「玉女桃花粉」。這面若桃花的妝色當然來自粉中的胭脂。
明代周嘉胄在《香乘》一書中還介紹了一種「利汗紅粉」，原料包括滑石粉、心紅和麝香，調粉如肉色為度，用以塗身體，香肌、利汗。其中心紅，乃是上好的銀硃，即從水銀中提煉而成的一種傳統紅色顏料。因此，這種利汗紅粉塗於身上，會呈現出近肉色的淡粉色。有學者發現，其實元代的《居家必用事類全集》中就曾記載過類似的方子，甚至早在唐宋的詩文中便有相關內容的描寫。比如詩人元稹在回憶自己愛過的女子雙文時詩云：「憶得雙文衫子薄，鈿頭雲映褪紅酥。」褪紅，是唐朝、五代時流行的一種時尚顏色，即淺淡、嬌嫩的粉紅色，「鈿頭雲」則是指薄紗上的雲紋。在元稹的回憶裡，雙文塗滿淡紅色香粉、如紅酥一般膩潤的身體，掩映在雲紋朵朵的薄紗衣衫中——這樣的畫面比起前文中「雪休誇」的瑩白粉妝更是香豔了。
有一位研究中國古代妝容的學者曾感嘆：「一提到胭脂，我腦海中首先映現出的就是那一抹撩人的、帶著體溫般的肉肉的紅色。」自從漢時張騫將美麗的紅藍花帶到中原，結束了粉白黛黑的素妝時代，紅妝後的紅顏便成為女性的代名詞。女性的嬌羞、眉眼藏住的美好心思，都在那抹紅色的妝容中流露出來。從妝容美學的角度考量，在美白的妝粉中浸入胭脂的紅，營造貼近肉色的粉紅底色，再抹勻胭脂，比起在純白妝粉之上塗胭脂，妝色更加柔和、自然，呈現的是浸入皮膚、由內而外的嬌嫩。
對比今昔，會發現古代化妝品的顏色更接近花草礦石的原初本色，往往比今日女子梳妝檯上的粉底、腮紅更為鮮豔，在色彩上雖不如後者細膩、豐富，但因為取材天然，有些配料甚至兼於藥用，因此對皮膚保養大有裨益。龍涎香、肉桂、白芷、鬱金香……這些傳統配料為香粉帶來的是天然的質感和純粹而持久的香氣。
為了臭美，你都幹過哪些瘋狂的事兒？
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